Vientos de Jaén

Punto y aparte en Vientos de Jaén

2010-09-05T22:51:00.004+02:00

Después de unos cuantos meses vuelvo a escribir en este blog para anunciar que dejaré de publicar, por un tiempo indefinido. No quiero decir que sea un "punto y final" para Vientos de Jaén, pero sí un "punto y aparte" que no sé cuánto puede alargarse.

Pero al mismo tiempo he abierto un blog nuevo, con temática de viajes, de título Navegando a Bizancio. Espero que este nuevo proyecto pueda dar una cierta continuidad a Vientos de Jaén, que llevaba un tiempo bastante estancado, quizá por estar yo más dedicado a mi galería de Flickr.

Sin mas rodeos os invito a que visiteis el nuevo blog Navegando a Bizancio:

http://navegandoabizancio.blogspot.com/

Jardín de Mata-Bejid

2010-04-15T09:29:00.004+02:00

Mata-Bejid es una oculta pedanía que se encuentra en la carretera de Cambil a Huelma, en el límite del Parque Natural de Sierra Mágina.
El olvido y el paso del tiempo han teñido con una melancolía otoñal este lugar. Hay un antiguo palacete que parece anclado en el tiempo, décadas atrás. Junto a una avenida alfombrada de hojas secas, un jardín abandonado tras una cerca cerrada. Subiendo la colina, el murmullo del agua acompaña a la triste soledad de un ermita.
El aire y la luz, tamizándose entre las ramas, cantan un poema triste en Mata-Bejid.

Otras tres fotos más, mostrando los colores de Mata-Bejid:

Roma en color

2010-03-21T21:10:00.001+01:00

Continúo con la serie fotográfica del viaje a Roma. A la anterior Roma en blanco y negro, sigue ahora la serie Roma en color:

Roma en invierno:
Aquel 31 de diciembre, tras visitar los Museos Vaticanos, disfrutamos de una inolvidable puesta de sol sobre la Via della Conciliazione y el río Tíber.

En al tercera foto aparecen Juanjo, Irene y Nieves, mis compañeros de viaje, los que hicieron aquellos días tan especiales.

Puente de San Angelo al atardecer:

Coliseo:

Golfus de Roma:
Los romanos disfrazados en torno al Coliseo me parecieron unos páicaros simpáticos, algo así como los personajes de aquella película que se titulaba Golfus de Roma:

Piazza de Spagna:

Puente de San Angelo:

Un sueño casual:
Un niño y un vendedor en la Piazza de Popolo de Roma.

Un mimo a medias:

La luz que antecede a la tormenta:
En una calle cualquiera de Roma, momentos antes de que comenzara un buen chaparrón.

Piazza Navona de tarde:
Disferentes versiones y detalles de la Piazza Navona, quizá el más bello y señorial espacio público de Roma.

Carruosel:

Piazza Navona de mañana:

Atardecer en la Via Appia Antica:
La Via Appia Antica es una calzada romana, situada al sur de la ciudad, empezando justo donde los edificios dejan paso al campo.
Los turistas acuden a la zona, casi en exclusiva, para visitar las Catacumbas, especialmente las de San Calixto. Ciertamente, merece la pena conocer esa reliquia arqueológica de los tiempos de los primeros cristianos.
Pero junto a la Via Appia hay otros monumentos estupendos, como la Fosa Ardeantina, un emotivo memorial de varios cientos de italianos que fueron allí fusilados por los nazis, o la Tumba de Cecilia Metella, un enorme monumento funerario de época romana.
Por encima de todo, la Via Appia Antica es un hermoso paseo, que hace escapar momentáneamente del caos de la gran ciudad.

Santa Maria della Vittoria:
Roma es un enorme libro de Historia del Arte hecho en piedra. La pequeña iglesia de Santa Maria della Vittoria es un joya del Barroco, especialmente conocida por albergar la escultura del Éxtasis de Santa Teresa de Bernini.

Guardia suiza:

El Papa y los fantasmas:

Piazza della Rotonda:
Quizá Roma sea la ciudad con las plazas más bellas del mundo. Y la Piazza della Rotonda sea una de las plazas más bellas de Roma.
El Panteón de Agripa se alza en uno de sus lados, desafiando al paso de los siglos, testigo del esplendor de la Roma antigua.

La cuadratura del círculo:

Fontana del Tritone:
Las calles de Roma, y muy en especial las plazas, tienen de noche una iluminación y una atmósfera mágica.

La máquina de escribir gigante:
El Vittoriano, el Altar de la Patria italiana, es uno de los monumentos más visibles y ostentosos de Roma, quizá también uno de los menos apreciados y queridos por los romanos, que lo llaman "La máquina de escribir".

Fontana de Trevi:
En un paseo nocturno por Roma no podía faltar, otra vez, la mágica Fontana de Trevi.

Lluvia en las calles del Trastevere:
El último paseo por Roma nos llevó por las calles mojadas del Trastevere.

Santa Maria in Trastevere:
Siguiendo la Via della Lungaretta se llega a la Plaza de Santa María in Trastevere, epicentro de uno de los barrios más bellos y llenos de vida de Roma.

Atardecer romano:

No recuerdo haber visto muchos atardeceres tan bellos como este. Nuestro último día en Roma, paseando por la orilla derecha del Tíber, subimos a la colina del Gianicolo. Poco a poco, como un friso inmenso, la ciudad iba apareciendo frente a nosotros, envuelta en los colores cambiantes del atardecer. Un jardín se abría a la vera del camino, con estatuas solitarias y bustos absortos en la magia del momento, en una suerte de extraña equilibrio de belleza efímera.

Os brido este atardecer inolvidable como última imagen del viaje a Roma. Espero que os haya gustado lo que, de aquellos días y vivencias, he intentado transmitir en imágenes.

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Ver la serie de Roma en blanco y negro:
juanjolop.blogspot.com/2010/03/roma-en-blanco-y-negro.html

Roma en blanco y negro

2010-03-20T14:20:00.001+01:00

Este fin de año lo he pasado de viaje en Roma, acompañado de mi novia y de una pareja de amigos. Fueron siete días que acabaron pareciendo cortos, teniendo en cuenta lo muchísimo que Roma tiene para ver y disfrutar.

Después de haber publicado las fotos más destacadas del viaje en mi Flickr, las grupo ahora en mi blog en dos series. Esta primera se titula Roma en blanco y negro.

Roman street life:
Roma es una ciudad viva, llena de paseantes que no se arredran frente a la lluvia ni ningún otro azar meteorológico.

Los dioses sobre nosotros:

Piazza del Popolo:
La fascinación intemporal de Roma está en sus plazas, más que en ningún otro sitio. Son espacios por los que los siglos no pasan, sino la gente que deambula despreocupada sobre sus piedras vetustas.

La ciudad eterna:
El paso interminable del agua, los puentes barrocos, los altos muros del mausoleo de Adriano, el aire diáfano de una tarde de enero. Roma, la ciudad eterna.

Farola vaticana:

Peldaños hacia la luz:

Moisés:
La iglesia de San Pietro in Vincoli, a poca distancia del Coliseo, alberga esta obra maestra de Miguel Ángel.
Moisés, visto así entre las sombras de la gente, se me antoja poseído por una fuerza y una vida fantástica.

El Foro Romano:
Los vestigios del pasado se asoman por doquier en Roma, como si toda la ciudad fuera un museo al aire libre. Estas piedras vetustas, cargadas de historia, todavía conservan algo así como el eco de las voces que las habitaron desde hace siglos.
Esta fugitiva huella del tiempo es lo que parece conservar una Roma eterna e inmortal. Así lo expresó el poeta Francisco de Quevedo:

"¡Oh Roma! En tu grandeza, en tu hermosura,
huyó lo que era firme y solamente
lo fugitivo permanece y dura"

Vanidades en un charco:
¿Acaso nuestra existencia no es tan vana como un reflejo en un charco?
Este charco en el Foro Romano pudo reflejar, de la misma manera, a los ciudadanos de la Roma antigua.
De ellos solo queda un tenue eco, en el reflejo de estos turistas que pasean despreocupados, cuya existencia también se perderá tan fugaz como un reflejo en el agua.

Olvidados:

Con la Iglesia hemos topado:

Mitologías del cristal:

El dulce beso:
El título se debe, evidentemente, a la película La dolce vita y aquella escena en que Marcello Mastroianni y Anika Ekberg se metían en una Fontana de Trevi nocturna.

La mística fugitiva:

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Ver la serie de "Roma en color":
juanjolop.blogspot.com/2010/03/roma-en-color.html

Cazorla y La Iruela

2010-03-18T13:22:00.001+01:00

Dedico esta nueva serie de fotografías, ya publicadas en mi Flickr, a
Cazorla y La Iruela, dos de las localidades imprescindibles de la provincia de Jaén.

Ambas son conocidas, principalemente, como puerta de entrada al Parque Natural de las Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Pero además de esta estratégica situación, son localidades que tienen en sí mismas un gran interés, y un legado histórico, monumental y gastronómico de primer orden.

Otro de los atractivos de la zona, que recomiendo vivamente, es el Spa del Hotel Sierra de Cazorla. Alli pasamos Irene y yo toda la tarde de un frío sábado de diciembre. Es un spa magnífico, en el que uno se puede relajar a sus anchas y sin prisas. Desde las camas de burbujas se veía, detrás del cristal, caer los copos de nieve sobre un paisaje coronado por el Castillo de la Iruela.

Cazorla:
La ciudad se ubica al pie de la Peña de los Halcones y del romántico Castillo de la Yedra, en el punto donde se dan cita la sierra y la campiña.

Balcón de Zabaleta:
Esta es la vista más famosa de Cazorla, desde el llamado Balcón de Zabaleta, en honor del pintor quesadeño, quien más y mejor supo plasmar la belleza de esta paisaje urbano y serrano a la vez.

Plaza de Santa María:
Es el espacio más emblemático de Cazorla. La plaza se asienta sobre el embovedado del río Verde, que despeñaba su agua por el precipio,con la furia de un invierno lluvioso. La ruinas de la Iglesia de Santa María, proyectada por Valdelvira, dominan un conjunto de gran sabor típico y pintoresco.

Castillo de la Yedra:
Desde la Plaza de Santa María se llega al castillo por una cuesta, que va dejando ver magníficas perspectivas de los tejados de Cazorla. El castillo alberga el Museo de Artes y Costumbres del Alto Guadalquivir, además alguna leyenda romántica local como la de la Tragantía.

Palacio de las Cadenas:
El patrimonio de Cazorla no es solo medieval sino también renacentista, como demuestra el espléndido Palacio de las Cadenas.

La Iruela:
La Iruela es un pueblecito que se encuentra a apenas un par de kilómetros de Cazorla, en la carretera que sube a la sierra. Desde cualquiera de sus calles se puede ver, encaramado a una roca como un nido de águilas, un castillo templario.

Castillo templario:
El castillo está siendo restaurado, para mi gusto con no mucho acierto, por el color blancuzco con que han quedado sus paredes. Pero sigue manteniendo el misterio y la fascinación de todos los siglos, historias y leyendas que lo rodean. Dentro de sus muros, quedan también las ruinas de la mezquita musulmana, posteriormente convertida en iglesia. Aunque no pudimos visitarlo por dentro, desde fuera se obtenían perspectivas como esta:

Leña para el hogar:
Desde la misma puerta del castillo, vi aeste viejo sobre una colina, acarreando leña para su hogar.

Cerrado:
En las calles del pueblo, me llamó la atención las puertas cerradas. Son testigos mudos de un mundo que parece desvanecerse lentamente, el de la vida rural.

Panorámica de La Iruela:

Un paseo fotográfico por Baeza

2010-02-25T23:04:00.000+01:00

Últimamente he estado compartiendo algunos paseos y afición por la fotografía con mis amigos Gabi y Carlos Rísquez. Uno de esos días estuvimos en Baeza, la bella ciudad que comparte con Úbeda estar declarada "Patrimonio de la Humanidad" en la provincia de Jaén.

Aquí tenéis una serie de fotos que intentan expresar una visión personal sobre la ciudad de Baeza.

Baeza tras la colina:
Una imagen dedicada al fotógrafo de Baeza Juampa Mola. Está hecha en la zona de los miradores de Baeza. Tras una pequeña colina, se ve la torre de la catedral de Baeza.

Paseo de Antonio Machado:
Es uno de los más bellos paseos de Baeza, que se asoma sobre el valle del Guadalquivir y Sierra Mágina. Un monumento recuerda a Antonio Machado, que solía pasear por este paraje durante los años que vivía en Baeza.

Palacio de Jabalquinto:
El Palacio de Jabalquinto es una joya arquitectónica de la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Su fachada gótica flamígera está decorada como una obra maestra de orfebrería. El edificio alberga actualmente una sede de la Universidad Internacional de Andalucía.

Tras la fuente:
La Plaza de Santa María es el especio urbano por antonomasia de Baeza. La fuente de Santa María hace manar eterna el agua, rodeada por los vetustos muros de la Catedral y el Seminario de San Felipe Neri. Unos niños jugaban junto a la fuente, como en tantos poemas de Machado donde sus risas se confunden con el rumor cantarín del agua.

Baeza antigua:
Las calles de Baeza son una delicia para pasear, una invitación a sumergirse en la historia y en el encanto de lo antiguo.

Antigua Universidad:
La Antigua Universidad es uno de las grandes edificios civiles de Baeza.
Tras ser clausurada esta institución en el siglo XIX, el edificio de la Universidad se ha venido dedicando a la Enseñanza Secundaria. Aquí fue donde dio clase Antonio Machado, durante su estancia en Baeza. Desde este patio se accede al aula que utilizó Machado, y que se conserva como en aquella época.

Plaza del Pópulo:
También llamada Plaza de los Leones, por las figuras que flanquean la antigua fuente de piedra, que corona una imagen de la mítica princesa Himilce.

Con estas imágenes cierro la serie de Baeza, la ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Avatar y el cine en 3D

2010-02-03T17:28:00.007+01:00

El domingo pasado estuve viendo la exitosa Avatar, del no menos exitoso James Cameron. Lo lamentable es que para poder ver la película en 3D me tuve que desplazar a Granada, ya que en la provincia de Jaén solo se puede ver esta versión en el cine de Linares, donde por otra parte no se pueden reservar las entradas con antelación. La vida cultural de Jaén se vuelve a retratar así de triste y limitada.

De entrada, diré que le he dado un 6 en Filmaffinity, una nota que la califica de "Interesante".

No negaré que Avatar es una película histórica, importante; por ser la primera que desarrolla en todas sus posibilidades el cine en 3D. Pero esto no quiere decir que sea necesariamente una gran película. Pienso que Avatar plantea el debate del cine moderno, la dicotomía entre el predominio del contenido o de la forma, de un cine basado en el guión y los actores, y otro en el que primen los efectos visuales y la tecnología.

El mayor problema de Avatar es que el guión me parece pobre y estereotipado. La historia es un pastiche de Ciencia-Ficción, con elementos argumentales que mezclan Pocahontas, Bailando con lobos y La guerra de las galaxias, y no resultan ni novedosos ni especialmente interesantes. A la película le falta alma y emoción, en la misma medida en que actores digitalizados (mediante la captura de movimiento) no pueden transmitir las sugerencias y matices de un actor real. A la película le falta pausa y se sume en un ritmo frenético, un defecto ya crónico en el cine comercial actual.

No obstante, he dicho que le he dado a una nota de 6. Hay que reconocer que en el aspecto formal la película impresiona y sorprende al espectador. La tecnología 3D se desvela mucho más real y poderosa visualmente de lo que había imaginado. En este sentido, sí pienso que Avatar es un éxito y abre un camino lleno de posibilidades en la historia del cine.

Es muy probable que el cine, en el futuro, siga el camino que traza una película como Avatar. Espero, aunque con no mucho optimismo, que la industria del cine no se olvide que de las películas que cuentan historias, ya que ahí reside el mayor interés de las mismas. Porque si solo se trata de mostrar efectos visuales, para eso ya tenemos los videojuegos.

Ronda en otoño

2010-02-02T23:30:00.002+01:00

Estuve en Ronda en el mes de noviembre. Así que brindo con bastante retraso esta serie de imágenes y textos sobre Ronda, en la que intento plasmar la belleza y los colores otoñales de esta fabulosa ciudad.

Panorámica de Ronda:
Ronda es una ciudad pequeña en tamaño pero grande en patrimonio y paisaje. Me pareció un lugar emblemático de Andalucía, de su luz, sus colores y su carácter. Algo de esto intentaré representar en esta serie fotográfica.

Vista de Ronda:
Los colores de Ronda son: el blanco de sus casas encaladas, encaramadas como palomas sobre los riscos del Tajo; el azul de sus cielos mixtos de Mediterráneo y serranía; el pardo y el ocre de sus murallas, sus campanarios y los vastos campos que la rodean.
Como Granada, Baeza o Nerja, es una ciudad de Andalucía cuya belleza no solo está en sí misma, sino en el extraordinario paisaje que la encuadra.

Panorámica de la Plaza de Toros de Ronda:
La Maestranza de Ronda es la plaza de toros más antigua de España. Todavía conserva entre sus arcos y sobre la arena el ambiente mítico y goyesco de la España romántica..

Esquina con estatua y faroles:
En Ronda, se descubren detalles artísticos, llenos de carácter, en cada esquina.

Niño persiguiendo palomas:
En Ronda llama la atención el paisaje humano tanto como el paisaje monumental.

Alameda del Tajo:
Es un precioso parque de Ronda, colgado sobre el precipicio, con árboles centenarios que aquella mañana estaban vestidos de otoño.

Olvidos del tiempo:
La Alameda de Ronda brinda preciosas estampas otoñales, llenas de una melancolía que recuerda a la poesía modernista. Estos sentimientos intenté reflejar en esta serie de imágenes:

Pareja que mira el paisaje:
Una pareja mira el paisaje desde el balcón de la Plaza de María Auxiliadora.

Acordeonista:
Paseando por Ronda, me paré a escuchar la música de este simpático acordeonista callejero.

Baños Árabes de Ronda:
Al visitarlos no pude evitar la comparación con los Baños Árabes de Jaén. Situados al pie del Tajo, junto al Arroyo de las Culebras, los Baños son un espléndido testimonio del pasado musulmán de la ciudad.

Sombra y reflejo:
Un punto de vista, en blanco y negro, de las calles de Ronda.

Simetría de la noche:

Noche rondeña:
Solo el eco de los pasos se oía, inmemorial, en el pavimento de algunas calles antiguas de Ronda.

Caminos de luz:
Estelas de coches cruzaban el silencio de ronda, subiendo por sus calles inmemoriales.

10000 visitas en Flickr

2010-01-27T00:02:00.002+01:00

Esta semana he sumado 10000 visitas a mi galería y 30000 vistas a mis fotos.

Fue a finales de 2008 cuando comencé a subir algunas fotos a Flickr, empezando a sustituir mi vieja galería de Picasa - ¡qué lejana me parece ya!

Pero fue en mayo de 2009 cuando empecé a ser un usuario activo de Flickr. Desde entonces me ha brindado la oportunidad de compartir mi afición, de aprender viendo muchas fotografías, y sobre todo, de entablar relación con los que ahora considero amigos entrañables.

A TODOS QUIERO DEDICAR MIS PRIMEROS 10000 EN FLICKR. Solo ha sido posible gracias a vuestros comentarios y vuestra amistad.

Estas son las 36 fotos incluidas en el mosaico. ¡Ojalá pudiera incluiros y etiquetaros a todos!

1. EddyAllart, 2. ...tomando el sol..., 3. Compás, 4. Un cielo para Esther, 5. Sur le temps qui passe sans bruit, 6. Manzana de caramelo, 7. La regla de los tercios, mujer y botella, 8. El baño, 9. Esperando su estrella, 10. Gotas, 11. Scene 14 the END of “ The way to the Secret Kingdom”El camino al reino secreto”, 12. sola en la multitud, 13. utopía, 14. Untitled, 15. Estepa HDR, 16. Backwards, 17. Untitled, 18. Lejos de aquí, 19. El premi, 20. Argentina.Buenos Aires.Andrea y Pedro en la plaza de san Telmo. (no es posado,bailando). Explore 7 de enero de 2010, 21. se avecina tormenta, 22. Cup-keh, 23. mediterraneo, 24. Botellón al amanecer....., 25. Tiempo revuelto, 26. Rayos de soles, 27. Niña, 28. No hay obstáculo tan alto.., 29. Soledad, 30. 'Metal Works' (EXPLORED), 31. dark V, 32. MARGARITAS, 33. EL EREMITA ECHA HUMO, 34. Salinas de Cabo de Gata, 35. Llena de AMOR tu mirada, 36. colores del mediterraneo

Chicago, la ciudad del viento

2010-01-14T18:11:00.002+01:00

Chicago, la ciudad del viento, fue la última parada en el viaje a USA. Es una ciudad extraordinaria, una especie de versión de Nueva York más moderna, limpia y cuidada. No tiene nada que envidiar a la Gran Manzana en cuanto a patrimonio arquitectónico y artístico, y en su lugar me pareció más segura y agradable para pasear. Sin duda alguna, ha sido una de las visitas que más gratamente me ha sorprendido en el viaje a USA.

Nueva Babel / Torre Willis:
En la imagen aparece la Torre Willis (antes llamada Torre Sears), uno de los mayores rascacielos del mundo (y me atrevería a decir uno de los más feos).
Aquella noche paseando por Chicago, esta mole de acero y cristal me pareció una nueva Torre de Babel, alzándose desafiante al cielo.

Chicago de noche:
Los rascacielos de Chicago se alzan alrededor del Millenium Park, uno de los espacios más bellos de esta extraordinaria ciudad.

Chicago de día:
El Parque del Milenio de Chicago es un precioso espacio urbano abierto al arte y la naturaleza, en plena gran ciudad.
En la foto se ve el Millenium Park y la esfera brillante llamada Cloud Gate.

Millenium Park cut-out:

Dos enormes fuentes representan rostros animados de ciudadanos de Chicago. Esas caras se movían, adoptaban gestos, e incluso "escupían" chorros de agua entre los labios.

Cloud Gate:

Magic art:
El Art Institute of Chicago es un estupendo museo de pintura impresionista, quizá el mejor del mundo tras el Musée d'Orsay de París.
Cuadros como este puntillista "Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte" de Seurat extasiaban con su magia a los visitantes.

Chicago EL:
En Chicago el metro se llama ELEVATED TRAIN, apodado EL, porque por el centro de la ciudad se mueve sobre unos viaductos. Es uno de los metros más antiguos y fotogénicos que he visto, lástima que mi estancia en Chicago fuera tan breve.

Calle de Chicago:

Pearl Jam en concierto:
Con esta imagen del concierto de Pearl Jam en el United Center de Chicago pongo punto y final a la larga serie del viaje a USA.

Al día siguiente, nos esperaba un larguísimo vuelo a Madrid y el final de aquel viaje inolvidable.

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Volando al Grand Canyon

2010-01-11T18:09:00.001+01:00

El viaje a USA estaba llegando a su fin. Pero todavía quedaba lo mejor: la visita en avión y helicóptero a esa colosal obra de la naturaleza que es el Gran Canón del Colorado.

Volando al Gran Cañón:
Desde un pequeño aeropuerto cercano a Las Vegas, tomamos un avión turístico de la compañía Papillon, que nos llevó hasta la zona más conocida del Gran cañón, en la South Rim.
No negaré que el viaje es caro (más de 300 E por cabeza), pero sin lugar a dudas merece la pena. Nosotros contratamos conjuntamente un paseo en helicóptero por encima del Cañón.

Hoover Dam:
En el camino se divisaba desde el aire la gigantesca presa Hoover, una especie de intento babélico y colosal de igualar la grandeza de la naturaleza y de los desfiladeros del Gran Cañón.

Grand Canyon sepia:
Con esta imagen intento plasmar la grandiosidad increíble de este lugar. Pero es una de esas veces en que parece que la fotografía se queda corta: hay que estar allí para verlo.

Grand Canyon color:
El mirador de Desert View ofrece una panorámica grandiosa de la North Rim.

Grand Canyon b/n:
Las rocas, desfiladeros y cortados del cañón parecen tener una vida propia, que palpita a cada hora del día según la incidencia de la luz.

Tierra y cielo:
Cayendo la luz de la tarde, los colores del Gran Cañón van ganando intensidad.

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Luces de Navidad

2010-01-08T12:40:00.005+01:00

Bokeh es una palabra japonesa que significa "desenfoque". En fotografía se llama así a los efectos ópticos de luces desenfocadas, que pueden quedar en el segundo plano de una imagen o llenar el encuadre consiguiendo un efecto impresionista.

El efecto bokeh casa muy bien con las luces de Navidad. Esto es lo que he buscado en esta serie fotográfica, que hice una ventosa tarde de diciembre, aprovechando el alumbrado navideño de Jaén.

Aprovecho también para desear de corazón un FELIZ AÑO 2010.

Las Vegas / Sin City

2010-01-07T18:25:00.002+01:00

El 20 de agosto llegamos a Las Vegas, tras varias horas atravesando a contrarreloj el desierto de Mojave.
Lo primero que me impactó de Las Vegas fue el calor agobiante, comparable al de Andalucía durante una ola de calor veraniego pero mucho más seco. Ahora bien, sus fastuosos hoteles ofrecen una escapatoria segura contra el rigor del desierto.
Es de noche cuando se percibe la que Las Vegas verdaderamente es. La ciudad se despierta con sus millones de luces de neón, como una nave espacial en mitad de la nada. Mareas humanas recorren el Strip, en un ambiente a medio camino entre la fiesta, la curiosidad y el vicio.
No hay otro lugar en el mundo como Las Vegas, donde el hedonismo de la civilización occidental parece haber alcanzado su punto álgido.
Por todo ello digo que Las Vegas me impresionó como pocos otros lugares en el viaje; con sus (muchas) luces y sus (pocas) sombras, es un destino que hay que conocer antes de morir.

Gigante de cristal:
Con un calor abrasador nos dirigimos a este hotel, el fastuoso Trump Towers Hotel. No os penséis que soy millonario para estar en este hotel de super lujo, el truco está en que en Las Vegas los hoteles son muy baratos entre semana, yo creo que por la inmensa oferta hotelera que tiene la ciudad.
Así que pudimos disfrutar de una suite increíble al precio, más o menos, de un 4 estrellas de España.

Las Vegas Casino:
En Las Vegas todo está hecho a lo grande, como estas vastas salas de los casinos abarrotadas de máquinas y mesas de juego.
En esta foto busqué una perspectiva en la que apenas se ve gente, solo máquinas, pero en realidad puedo asegurar que aquello era un hervidero humano.

The Strip:
The Strip es la avenida que cruza Las Vegas de parte a parte, y a cuyo lado se alinean los hoteles y casinos más famosos.
Es como un parque temático al aire libre, pero tan grande y abrumador que realmente impresiona. Creo que no hay un lugar en el mundo como Las Vegas, quizá solo por eso merece la pena conocerlo.
El hotel que se ve en la foto es el Venetian, con una reproducción casi a tamaño real del Campanile de la Piazza de San Marco.

El sueño de la lluvia:
El surrealismo se puede apoderar de un hotel de Las Vegas:

Speed of light:
Una imagen tomada desde un coche recorriendo de noche una autopista de Las Vegas.

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Los Ángeles, ciudad de cine

2009-12-28T00:16:00.000+01:00

La tarde del 17 de agosto llegamos a Los Ángeles, la gran urbe californiana. Es una ciudad gigantesca, cruzada por autopistas e interminables bucles de hierro y asfalto, que se extiende decenas y decenas de kilómetros.

Los Ángeles no es una ciudad agradable, ni tiene el encanto de San Francisco, ni la espectacularidad de Nueva York. No obstante, me parece una parada imprescindible al visitar Estados Unidos: L.A. tiene buenas museos, barrios y lugares interesantes, buena arquitectura contemporánea, y sobre todo, el pulso y la vitalidad salvaje de su dimensión desmesurada.

California dreamin':

Hollywood Boulevard:

Estrellas de la Fama:
Las famosas Estrellas de la Fama se extienden por las aceras de Hollywood Boulevard. Esta calle tiene poco más de interesante que ofrecer: está llena de un tráfico infernal, muchedumbres de viandantes y tiendas de souvenirs bastante cutres.
No deja der ser irónico que aquí las estrellas no están en el cielo, sino en el suelo.

Marylin is alive:
Hollywood Boulevard está lleno de personajes grotescos y extravagantes, reales o imaginarios. (Marylin es una figura de cera)

Pueblito mexicano:
El corazón de la ciudad de Los Ángeles es mexicano y se llama el Pueblo de Los Ángeles. Este pequeño barrio, la parte más antigua de la ciudad, se encuentra rodeado por los rascacielos del distrito financiero.
En torno a Olvera street se respira la atmósfera de un pueblo mexicano, con sus tiendas, sus cantinas y restaurantes de comida típica. Allí nos tomamos las fajitas más deliciosas (y genuinas) de nuestro viaje a EEUU.

Tarde nublada en la playa:
Poco pudimos aprovechar la tarde para bañarnos en la playa de Santa Monica.

Una voz embrujadora:
Third Street Promenade es una de las poquísimas zonas peatonales que hay en el gran Los Ángeles, una urbe que parece pensada solo para los coches.
A poca distancia de la playa de Santa Monica, es una calle muy animada y agradable para pasear. Artistas callejeros y personajes variopintos dan un poco de color al ambiente.

Santa Monica Sunset:
Solo faltaba Pamela Anderson corriendo por la playa.

"Juanjonator":
Esta foto es una tontería, un recuerdo de los Estudios Universal. Pero está bien reírse un poco de uno mismo de vez en cuando...

Hollywood gold:
Al atardecer subimos al Observatorio del Parque Griffith, donde pudimos disfrutar de una puesta de sol inolvidable.

Ciudad infinita:

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Ruta por la costa de California

2009-12-26T17:27:00.001+01:00

La ruta en coche nos llevó de San Francisco a Las Vegas, pasando por Yosemite, y siguiendo Monterey, Santa Barbara y Los Ángeles.

Acuario de Monterey:
Tras pasar la noche en un motel de carretera, llegamos a mediodía a Monterey, en la costa de California.
Se trata de una ciudad pequeña pero muy turística y elitista, conocida entre otras cosas por su famoso Acuario.

Peces tropicales:

Los pájaros de Hitchcock / The birds:
Desde la terraza del acuario de Monterey se veían estos lúgubres pájaros sobre las rocas de la bahía.
Me acordé de la película de Hitchcock, ya casi me imaginaba que los pájaros se iban a volver locos y empezar a atacar a la gente. Quede esta foto como un pequeño homenaje a Hitchcock, el gran maestro del cine.

Medusas:

19-mile drive:
La 19-mile drive es una carretera turística (y de pago) que bordea la bellísima península de Monterey. Discurre en torno a la península, sus campos de golf y sus mansiones, con magníficos miradores sobre la costa.
En esta imagen, las olas del Pacífico rompen contra las rocas, en una apacible tarde de verano.

Ciprés solitario:
Este famoso ciprés se alza sobre una roca abierta a la inmensidad del Pacífico. El árbol es un símbolo de vida agarrada a la roca, de la resistencia ante los elementos: el mar, las olas y los vientos que se estrellan sin cesar contra la costa.

Atardecer en el Pacífico:

Carmel, California:
Carmel-by-the -Sea es un precioso pueblecito situado al sur de Monterey. Allí hicimos una parada para visitar la Misión de San Carlos Borromeo, una de las iglesias que los colonos españoles fundaron en California en el siglo XVIII.

Pfiffer State Beach:
La mañana del 16 de agosto continuamos la ruta hacia el sur, evitando la autopista y eligiendo la sinuosa carretera de la costa. Esta zona de California se la conoce como Big Sur, es una vasta extensión de acantilados y parajes naturales casi deshabitados.
Uno de los parajes más llamativos es Peiffer State, un parque natural con playas alucinantes. La playa que se ve en la foto no es accesible a pie, solo se la podía ver desde un mirador, o llegar a ella en barco.

Verde plenitud:
A los lados de la Highway 1, improvisados miradores ofrecían impresionantes perspectivas del océano y la playa, en nuestro camino rumbo a Los Ángeles.

Castillo de Hearst:
El castillo de Hearst es uno de los lugares más curiosos que se pueden visitar en California. Es un enorme y suntuoso palacio construido por el magnate de la prensa William Randolph Hearst, a principios del siglo XX. Los más cinéfilos reconocerán en este castillo el Xanadu del Ciudadano Kane de Orson Welles.
El castillo más bien parece una catedral de estilo español, rodeada de jardines de fantasía y elevado sobre una montaña frente al mar.
En su interior, el multimillonario Hearst creó un auténtico museo de piezas de arte, un espacio para el lujo y el esplendor. El castillo de Hearst me parece todo un símbolo de la extravagancia y la opulencia del siglo XX.

Misión de Santa Barbara:
Seguimos nuestra ruta hacia el sur hasta llegar a Santa Barbara, una pequeña ciudad en la que parece que solo hay lugar para los ricos. Allí se encuentra la más importante de las misiones coloniales que fundara el Padre Junípero Serra en el siglo XVIII, cuando estos territorios solo estaban poblados por indígenas.
Esa misma tarde, nos esperaba Los Ángeles y la siguiente etapa del viaje.

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Visita al Parque Nacional Yosemite

2009-12-25T14:34:00.000+01:00

El día 13 de agosto empezamos la ruta en coche por California. Por la noche llegamos a Oakhurst, un pueblecito en la misma entrada al Parque Nacional de Yosemite.
Nos alojamos en un estupendo bed&breakfast llamado "A bed of roses", que recomiendo encarecidamente a todo aquel que visite Yosemite. Es una casita en mitad del bosque donde las dos dueñas cuidan a los visitantes como si estuvieran en su casa.

Tunnel view, Yosemite:
El día 14 muy temprano entramos al parque, y empezamos a disfutar de sus paisajes impresionantes, como esta vista del Valle de Yosemite llamada "Tunnel view", porque el mirador está a la salida de un túnel.

Yosemite National Park:
Cuando se contempla este vastísimo panorama, uno se siente minúsculo ante tanta inmensidad. Las montañas y valles se alzan ante los ojos como una sublime sinfonía de naturaleza.
Dominando la vista, destaca la mole del "Half Dome", llamado así por su parecido con una cúpula partida por la mitad. A la derecha, se ven dos de las numerosas cascadas que descienden al Valle de Yosemite.

Vista desde Glacier Point:
La vista más impresionante del Parque de Yosemite se descubre en el mirador de Glacier Point.
Las distancias dentro del parque son enormes, para llegar a este mirador hay que subir una carretera de unos 40 kilómetros.
Pero hacer esta distancia merece la pena. El mirador se asoma desde una pared vertical al Valle de Yosemite. El desnivel es impresionante, os puedo asegurar que las casas y edificios se veían en el fondo como si fueran hormigas. De hecho, la altura de este mirador es más del doble que la planta más alta del Empire State Building.

American Ranger:
Este Ranger explicaba con mucho énfasis cómo las secuoias necesitan de pequeños incendios para soltar las semillas y reproducirse.
Al verlo me acordé de los dibujos animados que veía de niño y pensé si podría aparecer el Oso Yogui por allí. Si es que en todos sitios hay "personajes"...

Chipmunk:
Así es como llaman a las ardillas americanas, que tanto abundan en Yosemite.

Grizzly Giant:
El bosque de secuoias de Mariposa Grove es uno de los lugares más fascinantes en los que he estado nunca. Estos árboles inmensos emiten una vibración indefinible, que llena de magia el lugar.
En la foto aparece el árbol llamado Grizzly Giant, llamado así por tener enormes ramas que lo asemejan a un oso dando zarpazos. Es un árbol de unos 3000 años de edad; en cuanto a su tamaño no es de los más altos pero sí de los más anchos del bosque.

Yosemite Valley:
El valle de Yosemite es un paraíso natural, cruzado por un río de aguas fresquísimas (incluso en verano), poblado por bosques frondosos, rodeado por paredes verticales de piedra de hasta 1000 metros de desnivel.
La única pega de este lugar es que las hordas de turistas lo hacen mucho menos bucólico y natural. ¡Cosas del turismo!

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Nocturno de la Catedral

2009-12-22T16:24:00.001+01:00

Llevo tiempo sin escribir en el blog. Como se verá a partir de ahora, le voy a dar un estilo distinto, más enfocado a la fotografía e integrado con mi galería de Flickr.

Empiezo con una serie fotográfica llamada "Nocturno de la Catedral". Pinchando en las fotos las podréis ver en mi galería de Flickr. ¡Espero que os gusten!

Catedral de Jaén

Fachada de la catedral

Entre barrotes:

Piedad:

Angelotes barrocos:

Música celestial:

Reflejos de agua bendita:

II Maratón fotográfico Ciudad de Granada

2009-11-03T11:09:00.006+01:00

Últimamente escribo menos en el blog, y el motivo es porque me estoy dedicando a la fotografía y a mi galería de Flickr.

El sábado 24 de octubre participé en el II Maratón fotográfico "Ciudad de Granada", organizado por el periódico Ideal. Se trataba de tomar en un solo día fotografías de 15 lugares de la ciudad, previamente establecidos. Por esto mismo, la jornada resultó un auténtico "maratón", porque durante todo el día no paré de tomar fotos y moverme por Granada.

El Maratón tendrá un ganador general y varios por categorías, elegidos por un jurado, además de un premio a la fotografía más votada por los usuarios en Internet.

Este es el enlace donde están mis fotos. Aquí podéis verlas, y votar por ellas si os gustan y tenéis un momento:

http://maraton-fotografico.ideal.es/pagusu.php?usuario=juanjolop

Por cierto, ¡las fotos se pueden votar todos los días!

San Francisco, entre mar y colinas

2009-10-14T00:48:00.003+02:00

San Francisco supuso el comienzo de la segunda etapa de nuestro viaje. Allá por el 10 de agosto, llegamos a la mítica ciudad del Golden Gate para comenzar allí una ruta por California, Nevada y Arizona.

Hasta hace poco incluía en la barra lateral de este blog la lista de mis ciudades preferidas. Pues bien: San Francisco sería una de ellas. Es una ciudad fascinante, europea, americana y cosmopolita al mismo tiempo.

El cine y la literatura han aportado múltiples imágenes de San Francisco, que me venían a la mente al pasear por la ciudad. Coches de policía volando tras los criminales por las cuestas de la ciudad, la sombría silueta de Alcatraz sobre las aguas de la bahía; el puente Golden Gate desvaneciéndose entre la bruma; Scottie y Madeleine paseando por el palacio de Bellas Artes en "Vértigo" de Hitchcock, Jack Kerouac y Neal Cassidy borrachos en la noche californiana en "On the Road", etc. Todo ello, y mucho más, deslumbra en la ciudad de San Francisco.

Por un lado, es una ciudad obviamente americana, que posee un "Downtown" de rascacielos, y una palpitación y ritmo de vida de gran ciudad de América. Por otro lado, su tamaño es relativamente pequeño, por estar encajonada en la península que cierra la bahía. No tiene autopistas kilométricas ni barrios interminables como Nueva York o Los Ángeles. Su tamaño razonable, su estupenda localización entre el océano y la bahía, las impresionantes vistas desde las colinas, la convierten en una ciudad única.

Desde la ventana de nuestro hotel, cercano a la estación de Powell St, se veía la redacción del periódico San Francisco Chronicle. De día y de noche, brumas cubrían la ciudad, aportándole una atmósfera extraña y misteriosa.

Los "cable cars" son el medio de trasporte más famoso de San Francisco. Se trata de antiguos tranvías tirados por cables situados bajo el suelo. Ahora bien, el que quiera montarse en estos tranvías, que tenga paciencia y haga cola.

El barrio chino de San Francisco es el más grande de los EEUU. A lo largo de Grant Street, uno se sumerge en una ciudad distinta, muy turística y muy peculiar, donde se puede visitar -por ejemplo- templos chinos en la terraza de antiguos edificios, o una pequeña fábrica de galletas de la fortuna.

A escasa distancia de Chinatown comienza el Financial District, dominado por la espectacular silueta del rascacielos Transamerica Pyramid.

Más al norte, se encuentra uno de los barrios con más carácter y animación de San Francisco: North Beach. Se le considera el barrio italiano de San Francisco, aunque en verdad es más conocido como zona de restaurantes y clubes de jazz. Todavía está aquí presente la huella de la generación beat, de Jack Kerouac y compañía, en bares como el Vesubio, o en librerías como City Lights, fundada por el poeta Lawrence Ferlinghetti.

Cerca de North Beach se alza la colina de Telegraph Hill. La empinada subida merece la pena para visitar la Coit Tower, uno de los mejores puntos de observación de la ciudad. La bajada de la colina la hicimos por Lombard Street, una larguísima calle que baja y vuelve a subir hacia su tramo más famoso: a esta parte se la conoce como The crookedest street in the world: la calle se hace tan estrecha y empinada que solo se permite circular los coches hacia abajo y de uno en uno.

Esta ruta continúa hacia el norte hasta Fisherman's Wharf, una zona portuaria que hoy en día más bien es turística. El Pier 39, muy especialmente, casi parece un parque temático, por la cantidad de tiendas, restaurantes y atracciones que junta en tan poco espacio. Dependiendo de la época del año en que se visite, se puede ver allí leones marinos descansando sobre el muelle.

Al día siguiente nos dirigimos hacia el Golden Gate. Desde el Palacio de Bellas Artes, fuimos andando por la playa hasta el puente. Con el paso de la mañana, el Golden Gate empezó a surgir de entre las nieblas, majestuoso y encendido de rojo. A los pies del puente, un rincón junto a Fort Point me hizo recordar aquella escena de Vertigo en que Madeleine -la guapa Kim Novak- deshojaba flores y se tiraba a las frías aguas de la bahía.

Continuamos la ruta hacia otro lugar que aparece en la película de Hitchcock, el Palacio de la Legión de Honor, un museo de arte europeo bastante bueno. En esta zona hay un barrio de casas opulentas, de aire mediterráneo, que mostraban el buen vivir de la clase alta americana.

El Parque Golden Gate nos brindó la posibilidad de ver sin tapujos la inmensidad del Pacífico. Luego, paseamos por Alamo Square, un pequeño parque rodeado de casas victorianas, donde se divisa una vista antológica de la ciudad de San Francisco.

Nuestro último paseo por la ciudad fue por Castro, el famoso barrio "gay" de San Francisco, y Misión, llamado así por la recoleta Misión Dolores, el edificio más antiguo de la ciudad. Esta sería la primera de las misiones californianas que visitamos en nuestro viaje.

Acabo este relato de aquellos días en San Francisco. Pero aún nos quedaba mucho viaje por hacer, cuando un 13 de agosto salimos a bordo de un coche alquilado, con California entera por delante.

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Fin de semana en la Sierra de Cazorla

2009-09-28T23:29:00.002+02:00

La Sierra de Cazorla es un espacio natural privilegiado que los jiennenses tenemos en nuestra provincia. No soy un gran conocedor de la sierra, ya que solo la he visitado en dos o tres ocasiones.

Quizá por este desconocimiento, quizá por lo mucho que tiene para ofrecer, la Sierra de Cazorla siempre me sorprende, y me deja con ganas de volver. Así fue el fin de semana pasado, la última vez que he visitado la sierra con amigos.

Alquilamos unos apartamentos en Arroyo Frío, una población pequeña pero bien situada como punto de partida para explorar la zona.

El sábado por la mañana hicimos la excursión de Río Borosa. Desde la piscifactoría, fuimos siguiendo el curso del río hasta la central hidroeléctrica del Salto de los Órganos, en una mañana radiante y limpia, después de la lluvia del viernes. Nunca había hecho esta excursión, que verdaderamente me sorprendió por la belleza, el verdor y la abundancia de agua del río.

El paraje más destacado de la ruta fue la Cerrada de Elías, cuando el río se encajona entre paredes erosionadas creando un agradable túnel de frescura.

La tarde del sábado la dedicamos a ver el partido del Europeo de la Selección Española de Baloncesto. Después vino la barbacoa y la fiesta, que también para esto habíamos ido a la Sierra.

El domingo dejamos los apartamentos, tras desayunar unos buenos churros de pueblo. Avanzamos por la carretera que va al pantano del Tranco, para hacer una parada en el Parque Cinegético del Almendral. Como es la época de la "berrea", no fue difícil ver algún ciervo en celo.

Seguimos la margen del pantano -bastante vacío, por cierto- buscando un lugar donde pedir una buena carne de monte o unas truchas con jamón. Paramos en un restaurante junto a la presa del embalse, que ciertamente no cumplió con la expectativas de nuestros estómagos.

Por último, salimos de la sierra por la carretera que va del Tranco a Villanueva del Arzobispo. La última parada en el camino fue el bello paraje del Charco de la Pringüe, que por suerte no me pareció pringoso en absoluto, más bien un agradable vergel de agua y de sombra. El río Guadalquivir hace aquí un presa donde el agua refleja los árboles y las montañas circundantes.

Así acabó el fin de semana. En dos días, solo hubo tiempo para tres lugares de los mil y uno que ofrece la Sierra de Cazorla. Creo que aquí se justifica el lema de Jaén de "paraíso interior" por descubrir.

Un premio de fotografía

2009-09-27T23:33:00.001+02:00

El pasado jueves 24 se ha inaugurado la exposición de fotografía del I Maratón Fotográfico de Torredonjimeno.

Allí acudí para encontrarme con amigos y compañeros de afición a la fotografía, y para recibir el premio en la categoría "Gentes y costumbres" de Torredonjimeno, por mi fotografía "Retrato de un viejo".

El certamen y la exposición hasn sido promovidos por la asociación ACUFOTO de Torredonjimeno, un grupo de jóvenes aficionados a la fotografía que están consiguiendo dinamizar la vida cultural de la localidad. Recomiendo que visitéis su blog:

Pero sobre todo recomiendo que acudáis a ver la exposición, que tiene lugar hasta el 9 de octubre en la Casa de la Cultura de Torredonjimeno. Allí podréis encontrar un retrato en imágenes, original y creativo, de esta localidad jiennense.

La sombra del viento, de Carlos Ruiz-Zafón

2009-09-16T23:04:00.002+02:00

La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón ha sido uno de los grandes éxitos editoriales de de la última narrativa española. Aunque se publicó hace unos años, ha sido este verano cuando lo he leído, en los ratos libres del viaje a Estados Unidos.

La trama argumental trata del joven Daniel Sempere, que en la Barcelona de la postguerra comienza a indagar sobre un escritor llamado Julián Carax, al que un hombre sin rostro se empeña en hacer olvidar, quemando todos los ejemplares de sus libros. Poco a poco, la investigación de Daniel Sempere irá desentrañando un pasado misterioso y desgraciado, que guarda una curiosa similitud con su propio presente.

El libro de Carlos Ruiz Zafón me parece un símbolo de la literatura española actual, del tipo de narrativa "apta para todos los públicos" que triunfa hoy en día. Hace un siglo, movimientos como el Modernismo, la Generación del 98 o las vanguardias marcaban tendencias reconocibles e influyentes en la literatura y el arte. En el siglo XXI, parece que el mercado es el único que marca la tendencia, por más que siga habiendo magníficas figuras individuales en el panorama de las letras.

Así pues, La sombra del viento apuesta por una literatura de fácil acceso, escrita con un estilo desigual, y por unos componentes temáticos argumentales que persiguen "enganchar" al lector, con elementos de la novela negra, de misterio y del folletín . Con todo ello consigue un resultado que puede funcionar muy bien con un amplio sector de lectores, pero que se queda lejos de ser una gran obra de la literatura.

No en vano, Carlos Ruiz Zafón se dio a conocer como escritor de literatura juvenil. Asi lo conocí yo, con la eficaz novelita de misterio adolescente El príncipe de la niebla. En cierto modo, La sombra del viento no es más que una novela juvenil pensada para un público adulto.

Como aspecto positivo del libro, destacaré la gran caracterización de la ciudad de Barcelona, con una ambientación gris y nocturna que envuelve orgánicamente la trama argumental. Me gusta también la pasión con que Ruiz Zafón habla del placer de la lectura, y de la relación íntima y sentimental entre el lector y el libro. Sin duda, de que ahí podré sacar buenas ideas y citas para, por ejemplo, motivar a mis alumnos para la lectura.

El recurso del perspectivismo comienza siendo positivo, mediante diversos personajes que cuentan parcialmente la historia de Julián Carax. Pero acaba pareciendo más bien un recurso fácil, a veces demasiado forzado argumentalmente, que no hace avanzar la historia con la fluidez y emoción deseable.

En conjunto pesan más los aspectos negativos. En el libro hay faltas de concordancia y errores de bulto, y simplificaciones que casi me parecen un menosprecio al lector. Solo comentaré un caso que clama al cielo: el personaje de Fermín Romero de Torres deja por arte de magia de ser perseguido por la policía (acusado de asesino), sin que el autor se digne a dar al lector la más mínima explicación, como si quisiera resolver el final de la novela sin más complicaciones ni embrollos. Al final llegamos a un "happy end" demasiado predecible y complaciente con el lector.

Probablemente, no volveré a leer otro libro de Ruiz-Zafón. El motivo no es tanto por considerarle de mal escritor, sino porque no creo que me ofrezca nada nuevo, ni en El juego del ángel, ni en los libros que vaya escribiendo. Otra cosa es que vea alguna adaptación al cine de sus libros, que quizá puedan encajar bien con las posibilidades expresivas del séptimo arte.

Dos ciudades de Canadá

2009-09-10T15:56:00.003+02:00

Victoria y Vancouver. Son las dos ciudades de Canadá que hemos incluido en el viaje a Estados Unidos.

No negaréis que son dos lugares a los que difícilmente un español tiene oportunidad de ir. A Victoria llegamos en ferry desde Port Angeles, a Vancouver en tren desde Seattle. Pongo un mapa para que se vea más clara la localización de estos lugares:

En ambas ciudades me llamó la atención la mezcla cultural, la herencia india, española y británica; la influencia oriental -debida a las emigraciones de chinos desde el siglo XIX- y, como no, la omnipresente influencia del gigante estadounidense. Pero en Canadá se descubre un carácter más apacible, que se percibe en las calles, en los parques, en las playas; un estilo de vida más relajado y tranquilo.

El puerto de Victoria está rodeado de los edificios más emblemáticos de la ciudad, como el Parlamento o el Hotel Fremont. Nada más desembarcar, llama la atención el estilo británico al que antes hacía alusión, por la arquitectura de los edificios, la fisonomía de las calles, las banderas de la "Union Jack" sobre los tejados.

Las farolas de Victoria -en menor medida las de Vancouver-, lucen llamativos tiestos de flores, como lo podría hacer cualquier pueblo de la campiña inglesa.

Calles como Goverment Street, en Victoria, tienen un ambiente tranquilo y festivo a la vez. A cada paso, hay pequeñas tiendas con encanto, animadas terrazas de cafeterías, músicos y artistas callejeros.

Tanto Victoria como Vancouver albergan un Chinatown que atestigua la importancia de la cultura oriental en esta zona de Canadá. Hay callejones esconidos, tiendas de comestibles y especias, restaurantes que parecen sacados de hace un siglo, cuando oleadas de emigrantes chinos llegaron aquí en busca de un nuevo mundo. Hoy en día, no obstante, ver a gente con rasgos orientales en Canadá es algo asumido y muy frecuente.

Vancouver es una ciudad mucho más grande que Victoria, que destaca por su emplazamiento, al pie de las montañas y enfrente del mar. Me imagino que en invierno, las cumbres nevadas deben rodear la ciudad como los espectadores de un escenario inmenso.

En Vancouver hay una gran variedad de barrios, y es posible pasar en un momento de zopnas cuidadísimas e impolutas a una calle abandonada a los homeless y la marginación. Este contraste ser tenía también al comparar las calles principales con los callejones y los pasadizos secundarios, que parecían sacados de una película de gángsters.

La parte más antigua de Vancouver es Gastown, donde sugió la ciudad en el siglo XIX. Hay una calle elegante, de estilo muy europeo, con un viejo reloj de vapor que es un símbolo de la ciudad:

Granville Island es otro de los lugares más destacados de la ciudad. Es una pequeña isla, ocupada por un mercado, por tiendas y restaurantes, a la que conviene acercarse en autobús -os lo digo por propia experiencia, andando hay que recorrer hasta el final un viaducto interminable-.

Los parques que uno se encuentra en esta zona son increíbles, con un verdor y una exuberencia de vegetación impresionante. No exagero si digo que da vergüenza comparar estos parques con muchos parques españoles, donde parece que el cemento es el elemento protagonista. Pero el mejor parque de todos los que visité es el alucinante Stanley Park de Vancouver.

Stanley Park puede muy bien ser uno de los mejores parques del mundo. No creo que muchos parques urbanos puedan ofrecer tanta riqueza de paisaje, variedad de espacios, y un emplazamiento tan privilegiado, en una península rodeada de mar, rascacielos y montañas.

Un largo camino va bordeando el parque, junto a la bahía. Ciclistas, corredores, patinadores y paseantes disfrutan de las vistas y de un aire puro que no parece propio de una gran ciudad. Por una parte, el camino discurre enfrente del puerto de Vancouver, con los rascacielos de la ciudad reflejándose en las aguas.

A mitad del camino, se encuentran unos famosos tótems indios, que son otro símbolo de la ciudad y del Pacific Northwest:

En el otro sentido, el camino avanza junto a playas de arena y ensenadas de piedras azotadas por los vientos y las olas del océano:

En el interior de Stanley Park hay también dos lagos interiores, un gigantesco bosque de cedros, un acuario, restaurantes, jardines de fantasía, y muchas más cosas.

Al atardecer de agosto, la ciudad de Vancouver se despierta, y una gran animación llena calles como Robson Street, que atraviesan el Downtown de parte a parte. Aquí se pueden encontrar restaurantes de todas las partes del mundo, aunque muy en especial asiáticos. Al que le guste la comida picante, se puede preparar aquí a echar fuego por la boca, probando unos noodles aliñados con mil y una especias.

Una última palabra para los trenes en Norteamérica. A pesar de que hemos visto en el cine al "caballo de hierro" atravesando poderosamente praderas, o escapando de hordas de indios salvajes, os puedo asegurar que hoy en día los americanos tienen olvidado al tren. De Vancouver a Seattle viajamos en la línea férrea "Cascades", que aunque hace un recorrido precioso, tardaba una enormidad en recorrer apenas 200 kilómetros. Nunca lo hubiera pensado, que España pueda sacar pecho ante Estados Unidos en tema de trenes.

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Pacific Northwest, USA

2009-09-02T18:24:00.005+02:00

Los estadounidenses llaman Pacific Northwest al rincón de país que linda con Canadá por el Pacífico, es decir, principalmente al Estado de Washington (que no es lo mismo que la capital, Washington, D.C.)

Hasta allí hemos viajado Irene y yo, para pasar quince días con unos viejos amigos de mi novia. Hace ya quince años, cuando solo era una estudiante de instituto, Irene pasó un año escolar con una familia norteamericana, originándose una amistad entrañable que se ha mantenido hasta la fecha.

Si en este viaje hemos podido conocer los Estados Unidos "desde dentro", casi como si fuésemos unos americanos más, ha sido gracias a nuestros amigos los Becker. Tengo que dar las gracias a Jessica, a sus padres Lawrence y Peg, a sus hermanos y sobrinos, por estos días inolvidables de amistad y compañerismo, que me han hecho sentirme como si estuviera en casa.

Además, ellos han sido los mejores guías para visitar la zona. Por un lado, hemos visitado la ciudad de Seattle; por otro, la grandeza natural de la Península Olympic.

SEATTLE

La ciudad de Seattle está rodeada de agua casi por todos lados, como si fuera una isla. Solíamos llegar al Downtown en barco-taxi, con el skyline de los rascacielos de la ciudad alzándose majestuoso frente a nosotros.

El Downtown de Seattle es sorprendentemente compacto y agradable de pasear, en un país donde las ciudades parecen pensadas paar los automóviles. Jessica y Leith nos guiaron hasta Pike Place Market, uno de los lugares emblemáticos de Seattle.

Turistas, curiosos, músicos callejeros, y demás seatellites abarrotan todo el día este mercado, sus puestos de pescado, fruta, flores, regalos y demás. En uno de los puestos más famosos del mercado, la gente se para a ver cómo se lanzan los pescados por los aires, de un pescadero a otro. Por cierto, Irene me contó que este lugar aparece mucho en la serie de TV "Anatomía de Gray", así que quizá os suene también a más de uno.

Luego tomamos un tranvía elevado que comunica el Downtown con la zona de la World's fair de 1962. Allí subimos al gigantesco Space Needle, una especie de "pirulí" que se parece a una nave espacial de película de Ciencia-Ficción de los años 50. Desde la terraza de observación, Leith nos habló de los rascacielos que se divisiban erizando la ciudad, y de otras particularidades de aquel inmenso paisaje urbano.

Si por algo me sonaba el nombre de Seattle, desde mi adolescencia, era por la música grunge y por grupos como Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden. Pues bien: al pie del Space Needle hay un curioso museo dedicado a homenajear la historia del rock. Se llama E.M.P. "Experience Music Project", y fue creado por Paul Allen, uno de los fundadores de Microsoft. Es un museo interactivo, donde se puede tocar una guitarra eléctrica o ver autógrafos originales de Kurt Cobain. También el edificio en sí, de Frank Gehry, llama la atención, viniendo a ser como el Guggenheim de Bilbao pero con más colorido.

Por último, destacaré en Seattle un barrio llamado Pioneer Square. Es la parte más antigua de la ciudad, con edificios de finales del XIX, que conserva un aire de otro tiempo, el de los viejos buscadores de oro y los expedicionarios del Far West. Además, hay un pequeño museo sobre el tema de las fiebre del oro en Alaska -"Klondike Gold Rush"-, que parecía inspirado en las novelas de Jack London.

PORT ANGELES Y LA PENÍNSULA OLYMPIC

Pero el Pacific Northwest no se acaba en la ciudad de Seattle. Seguramente lo más destacado de la zona son sus espléndidos parajes naturales, destacando sobre todo el Olympic National Park, que pudimos descubrir los días que pasamos con los padres de Jessica en la pequeña ciudad de Port Angeles.

Seguro que algunos os suena el nombre de Port Angeles, y el de Forks (otra localidad vecina), si conocéis la saga Crespúsculo de Stephenie Meyer. Aquí se ambienta esta historia de amor adolescente y vampiros, que está haciendo furor a este y al otro lado de Atlántico.

Pero lo auténticamente extraordinario de la zona son sus parajes naturales, sus frondosos bosques de cedros atravesados por ríos caudalosos, su costa donde alternan los acantilados y las vastas playas deshabitadas, sus escarpadas montañas que alzan sus cumbres nevadas a apenas unos kilómetros de la costa.

Uno de estos lugares inolvidables es Salt Creek. En la costa del estrecho San Juan de Fuca, dimos un paseo por esta antigua base militar, hoy convertida en camping. Allí pude admirar un inolvidable paisaje de acantilados, de árboles retorcidos por el viento, de ensenadas rocosas arrasadas por las olas.

Un atardecer subimos a la estación de esquí de Hurricane Ridge. En apenas media hora pasamos del nivel del mar a un paisaje alpino de cumbres nevadas, desde el que se abría un inmenso panorama de cumbres nevadas, ¡en pleno mes de julio!

Otro paraje, al que volvimos varios días, es Lake Crescent. Imaginaos un vasto lago, totalmente rodeado por montañas y bosques que descienden a ras de agua, sin que apenas haya ninguna construcción que emborrone la pureza natural del paisaje. Un día hicimos desde el lago una ruta a pie hasta las cascadas de Merymere Falls. Otro día, pasamos un rato estupendo a bordo de la lancha motora de uno de nuestros amigos, explorando el lago desde dentro. Luego, tuvimos una espléndida cena la aire libre, al estilo de camping y caravana que gusta a los americanos.

Fort Warden es otra base militar abandonada, cercana a la localidad de Port Townsend. Los cinéfilos quizá reconozcan este lugar a cuento de la película "Oficial y caballero". Fort Warden tiene una playa de arena fina, un viejo pier de madera, unos antiguos cañones escondidos en la maleza, un viejo barracón militar lleno de pasadizos secretos.

Podría seguir hablando de muchas otras cosas, alargando quizá en exceso este relato. Creo que mis palabras y mis imágenes se bastan para dar una idea del interés que tiene el Pacific Northwest, y demuestran que los Estados Unidos no acaban en Nueva York o California.

Jessica, Laith, Peg, Larry, Jennie, Jeri, John and all the Becker's. Thank you very much for everything, for that wonderful days with you. We felt like a part of your family. Be sure we will keep in touch, and we will meet again soon. Thank you very much!

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Un día en Nueva York

2009-08-30T00:57:00.005+02:00

Así titulo este primer relato del viaje a Estados Unidos, igual que el clásico del cine "Un día en Nueva York", porque más o menos es eso lo que me dispongo a hacer, contar una ruta posible para conocer Nueva York en un día, en una sola mañana para ser más exacto.

La visita a Nueva York ha sido una breve escala en nuestro viaje a la Costa Oeste. Así que mi imagen de Nueva York ha sido fui fugaz e incompleta. De hecho, una vez que han pasado unas semanas, no diría que Nueva York es lo que más me ha impresionado de los Estados Unidos. Pero fue mi primer contacto con América, del que quiero retratar aquí algunas experiencias.

Pienso que es crucial la primer impresión que se tiene de un lugar, como de una persona. Por eso no es lo mismo llegar a una ciudad de noche que de día, por un medio o por otro. La primera imagen de Nueva York para mí fue el sábado por la mañana, cuando nos dirigíamos en taxi -muy temprano- a Manhattan desde nuestro hotel, situado en la zona del aeropuerto JFK. Los rascacielos aparecieron de pronto entre la bruma, abarcando la anchura del horizonte. Fue una imagen tan fugaz que solo pude fotografiar en mi memoria.

Minutos después, ya estábamos en Times Square, el corazón de la ciudad. Pero aquel sábado por la mañana, parecía que la ciudad todavía estaba durmiendo, con la resaca de la noche del viernes. Jamás me habría imaginado un Nueva York tan desierto y sin tráfico. Poco a poco vimos la ciudad ir despertándose, todavía perezosa, en esta plaza llena de letreros luminosos que no se apagan nunca.

Desde el principio me pareció que Nueva York es una ciudad que se visita mirando hacia arriba, embobado por la altura de unos rascacielos que te hacen sertirte pequeño. Por las calles, había basura acumulada, gente que parecía no haberse acostado, gente que ofrecía tours turísticos, humo escapándose de las alcantarillas.

Nuestro primer desayuno me hizo comprender rápidamente dos cosas: que el café americano es "aguachirri", y que las propinas son absolutamente obligatorias. Aquel camarero no se molestó siquiera en traer la vuelta de un billete de veinte dólares, entendiendo por adelantado que lo sobrante era la propina.

Nos dirigimos caminando al Rockefeller Center, en medio de una ciudad cada vez más despierta, como si también se acabara de tomar un café. Por el camino, pasamos por la catedral de San Patricio, que parecía empequeñecida por los rascacielos colindantes. Sobre un edificio de cristales, la catedral reflejaba sus torres neogóticas, como en una pintura cubista.

Ya en el Rockefeller Center, la palza con la estatua de Prometeo me hizo recordar muchas imágenes de cine, con los neoyorkinos patinando bajo un enorme árbol de Navidad.

Luego, por la Quinta Avenida, nos dirigimos hacia el Empire State Building, no sin hacer una pequeña parada a comprar algún souvenir de rigor (que no falten los imanes en el frigorífico). Este rascacielos, también nos hizo recordar imágenes cinematográficas, como aquella del King Kong encaramado a la antena, o de Cary Grant esperando en la terraza la llegada de Deborah Kerr en "Tú y yo".

Como el tiempo volaba, y con él nuestra única mañana en la ciudad, cogimos el metro y nos trasladamos a la zona de Lower Manhattan. Bajamos en una parada cercabna al World Trade Center. La "zona cero" continúa siendo un boquete apocalíptico, en el que turistas y curiosos se acercan para ver la evolución de las obras. Aquel lugar nos hizo recordar a Irene y a mí dónde estábamos, y con quién, aquel mediodía de septiembre de hace siete años.

Hicimos una pausa en un Starbucks, posiblemente la cadena más omnipresnete en Norteamérica, excepto quizá en su ciudad de origen, Seattle, donde parece estar más de moda evitar estas cafeterías a toda costa. Y es que nadie es profeta en su tierra.

Pasamos por una bulliciosa, y levantada en obras, Wall Street, centro financiero del mundo. Por Broadway continuamos a Battery Park, un pequeño espacio verde que cierra el extremo sur de la isla de Manhattan. Desde allí vimos la Estatua de la Libertad, lejana pero nítida, alzándose sobre el estuario del Hudson.

Como colofón a esta brevísima visita a Manhattan, pensamos que había que ver el skyline desde la otra orilla, así que en metro pasamos a Brooklyn. Las calles del barrio me parecieron totalmente distintas a las de Manhattan, sin duda más acogedoras, habitables y agradables para pasear, con edificios de solo tres cuatro plantas. Llegamos al mirador de Brooklyn Heights, desde el nos llevamos la última imagen del espectacular skyline del sur de Manhattan. ¡Qué pena no haber podido disfrutar de este lugar a la hora del atardecer!

Pero las horas pasaban volando y debíamos volver a nuestro hotel junto al aeropuerto. Esa misma tarde teníamos un vuelo en el que íbamos a cruzar todo el país, para llegar a Seattle, donde nos esperaba Jessica y su familia. Sin duda, Nueva York es mucha ciudad para tan pocas horas. Pero aquel solo era el principio de nuestro viaje a Estados Unidos. Tiempo habrá de volver y vivir más despacio, la ciudad de Nueva York, más allá de un solo día.

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Viaje a Estados Unidos

2009-08-29T14:51:00.012+02:00

33 días, más de 20000 kilómetros de vuelo, más de 3000 kilómetros por carretera, 11 hoteles, 6 aeropuertos, 6 estados de 2 países, más de 2100 fotografías...

Estos son algunos números del viaje a Estados Unidos, del que Irene y yo acabamos de volver. Creo que los números dan alguna idea de la magnitud de este viaje, que me parece que es una de esas experiencias importantes en mi vida.

Estados Unidos es un país tan grande que más bien me parece un continente. Por eso me resulta difícil decir qué ha sido lo mejor del viaje. Bastante poco tiene que ver, por ejemplo, las calles y rascacielos de Manhattan con los pueblecitos de la Olympic Peninsula en Washington State, o le vasto desierto del Mojave con los frondosos parques urbanos de Vancouver (aunque Vancouver esté en Canadá).

Por eso hablaré del viaje poco a poco y por partes. Iré relatando una ruta que nos ha llevado de Nueva York a Seattle y alrededores, y de San Francisco a Las Vegas, para acabar en la preciosa ciudad de Chicago.

ÍNDICE:

Comienza el viaje

2009-07-23T11:35:00.004+02:00

Irene y yo comenzamos nuestro viaje a Estados Unidos. Va a ser un viaje realmente grande, más que ninguno que haya hecho hasta ahora.

Para que os hagáis una idea, os pongo en un mapa de USA lo que vamos a visitar:

Haremos escala en ciudades del Este y pasaremos la mayor parte del tiempo en la Costa Oeste. Porque el motivo del viaje, aparte de conocer los Estados Unidos, es hacer una visita a Jessica y su familia, unos amigos de Irene que viven en el estado de Washington, el que pega a Canadá por el Pacífico.

Esta es nuestra planificación del viaje:

24 julio - vuelo a Nueva York
25 julio - una mañana en NY / vuelo a Seattle
26 julio a 9 de agosto - estancia en Seattle y Port Angeles. Probable visita a Vancouver y Victoria (en Canadá)
10-12 agosto - vuelo y estancia en San Francisco
13-14 agosto - ruta en coche hasta el parque nacional Yosemite
15-16 agosto - ruta en coche por la costa de California
17-19 agosto - estancia en Los Ángeles
20 agosto - ruta hasta Las Vegas
21 agosto - Las Vegas y ¿visita en helicóptero al Gran Cañón?
22-23 agosto - vuelo y estancia en Chicago
24-25 agosto - vuelta a Madrid con escala en Dublín

No sé si podré escribir en el blog durante este mes largo que pasaré en USA. Por si acaso, me despido aquí, con la promesa de que volveré con muchas imágenes e historias del viaje.

I Maratón Fotográfico de Torredonjimeno

2009-07-21T23:55:00.001+02:00

La semana pasada, me enteré por un contacto de Flickr que se iba a celebrar en Torredonjimeno un Maratón Fotográfico. Como algunos sabéis, me une a esta localidad el hecho de que el año que viene daré clase en uno de sus institutos de Secundaria.

Sin pensármelo mucho, me llegué un caluroso sábado por Torredonjimeno, y me puse a tomar fotos, algunas un poco al azar, otras siguiendo los consejos de mis amigos los Rísquez, tosirianos que ese día estaban de viaje en Aragón.

Después, tuve la oportunidad de conocer a dos contactos de Flickr, organizadores del Maratón, Juan García y David Serrano, y pasamos un buen rato comentando temas fotográficos. Mi enhorabuena para ellos, por la organización de este Maratón fotografico.

Publico aquí algunas de las fotos que tomé, en aquella hora y media que estuve pateándome Torredonjimeno:

Úbeda de Muñoz Molina

2009-07-16T22:55:00.000+02:00

Antonio Muñoz Molina es uno de los mejores escritores vivos en lengua española, dándose el caso de que es oriundo de Úbeda, de la provincia de Jaén.

Una de las características más destacadas de la narrativa de Muñoz Molina es la creación del territorio mítico-literario de Mágina, que es no es otra cosa que un nombre inventado para su Úbeda natal, que tiene su origen en una sierra que se alza frente a los miradores de Úbeda, al otro lado del Guadalquivir. Con la creación de esta Mágina ubetense, Muñoz Molina se inscribe en la tradición que llevó a la creación del Yoknapatawpha de William Faulkner, el Macondo de García Márquez, la Comala de Juan Rulfo, o la Santa María de Juan Carlos Onetti.

Paseando por Úbeda se puede seguir una ruta por los lugares que Muñoz Molina cita en sus novelas de Mágina. Pocos como él han sabido captar la esencia de una ciudad, el carácter de sus calles y sus tradiciones, y trasmitirlo desde una óptica literaria en las páginas de sus novelas.

Muchos de esos lugares de los que habla Muñoz Molina los he fotografiado. Aquí los tenéis, acompañados de las propias palabras del novelista, extraidas de sus libros Beatus ille y El jinete polaco:

La plaza del Reloj:

"El tiempo en Mágina gira en torno a un reloj y a una estatua. El reloj en la torre de la muralla levantada por los árabes y la estatua de bronce del general Orduña, que tiene los hombros amarillos de herrumbre y huellas de palomas y nueve agujeros de bala en la cabeza y en el pecho"

La estatua del general Orduña (Saro):

"-Son balazos, hijo mío - dijo su padre, solemne y pedagógico- como no podían fusilar al general Orduña, que ya estaba muerto, fusilaron su estatua, los muy imbéciles"

La calle Fuente de las Risas:

"En unos pocos instantes he vuelto a la casa en la que viví entre los tres y los ocho años, en una calle de Mágina cuyo nombre, para mí tan común, le da a ella una sensación de amplitud y verano, la Fuente de las Risas"

La casa de las Torres:

"O cuentan en los corros la historia de la mujer fantasma que fue enterrada viva en un sótano de la Casa de las Torres, y que a esa hora de la noche empieza a recorrer como un alma en pena sus salones con pavimento de mármol y sus galerías en ruinas y la cornisa de las gárgolas llevando un hachón encendido"

La plaza de San Lorenzo:

"Llego a la Plaza de San Lorenzo mucho antes de que él aparezca junto a la primera esquina iluminada, veo el rectángulo de la plaza, más íntima de noche, los tres álamos que todavía no han cortado para hacer sitio a los automóviles..."

El paisaje del valle del Guadalquivir:

"Era otra luz la suya, dorada, fría y azul, tendiéndose desde los terraplenes en un descenso ondulado de huertas y curvadas acequias y pequeñas casas blancas entre los granados, dilantándose en el sur hacia los olivares sin fin y la vega azulada o violeta del Guadalquivir".

Los llamadores:

"Distingo el eco de cada uno de los llamadores de la Plaza de san Lorenzo tan excatamente como las voces y las caras de los vecinos, la distinta sonoridad con que las aldabas golpean en cada una de las puertas y hasta la manera peculiar con que llaman los hombres o las mujeres"

La Capilla del Salvador:

"...las campanadas de la torre del Salvador, cuya cúpula bulbosa y de color de plomo se divisa sobre los tejados de la Plaza de los Caídos, donde vive Inés"

"La prueba de que los juancaballos existían [...] estaba, labrada en piedra, en la fachada de la iglesia del Salvador, donde es verdad que hay un friso de centauros, de modo que si lo habían esculpido en un lugar tan sagrado, junto a las estatuas de los santos y bajo el relieve de la Transfiguración del Señor, argumentaba mi abuelo, muy hereje había que ser para no creer en ellos"

San Isidoro / Estatua de San Juan de la Cruz:

"En la iglesia de San Isidoro, el párroco, Don Estanislao, aguileño y huesudo como la estatua de San Juan de la Cruz que hay en la plaza del Mercado..."

Las calles de Mágina:

"Pero él no conoce aún el trazado de las calles de Mágina -largas calles medievales que nunca dejan ver su final, curvadas como un arco, solo ir adivinando gradualmente la forma de las casas próximas y descubrir una plaza solo cuando se ha llegado a ella- [...] y se halla de pronto extraviado en calles que tienen nombres de gremios y de santos antiguos"

Estatua de los Caídos:

"El monumento de Utrera relumbra relumbra en la media tarde como un gran bloque de mármol contra el telón umbrío de los cipreses. Como agobiado por sus alas minerales, el Ángel se inclina hacia el Caído y hace ademán de levantarlo del altar de piedra donde yace su espada..."

"El héroe caído tiene un cuerpo de duras aristas muy poco cinceladas, pero su rostro, que no se puede ver de frente, que sólo puede descubrirse desde un punto de vista único y muy difícil, situado tras el pedestal, muestra los rasgos indudables de una mujer, y parece esculpido por otra mano. [...] -No está dormida. Le han pegado un tiro en la cabeza y está muerta"

Plaza de San Pedro:

"La iglesia, cerrada en 1936, y el apóstol sin cabeza que todavía levanta la bendición de una mano amputada, nombran la plaza, pero es el palacio el que define su anchura, nunca abierta, muy pocas veces enturbida por automóviles. El palacio es más antiguo que las acacias y los setos, pero la fuente ya estaba allí cuando lo construyeron, y también la iglesia y sus gárgolas renegridas de liquen..."

Casa señorial (Palacio de los Orozco):

"Ahora aquellos palacios están abandonados o son casas de vecinos, [...], pero la casa blanca en la Plaza de San Pedro no se parece a ninguno de ellos, porque fue levantada más de doscientos años después de que el antiguo orgullo de Mágina se extinguiera para siempre. La balaustrada de mármol que corona su fachada y los muros del jardín y las guirnaldas esculpidas en estuco blanco sobre los arcos de los balcones le dan un aire entre francés y colonial, como una serena extravagancia"

Convento-Cuartel de Santa Clara:

"Un convento, ahora abandonado, que durante la guerra fue cuartel y almacén para las milicias anarquistas, en una de esas plazuelas sin árboles que uno recuerda a veces inopinadamente al final de una calle de Mágina"

Muchos más lugares y fotografías se podrían añadir a esta descripción de la Úbeda de Muñoz Molina. Pero me conforme si lo que he puesto ayuda a despertar el interés por Muñoz Molina como escritor y por Úbeda como ciudad histórica y literaria.

Jazz entre olivos

2009-07-14T17:31:00.001+02:00

Jaén en verano suele ser solitario, abrasador y terriblemente aburrido. Pero esta semana pasada el festival Jazz entre olivos ha venido a desmentir el tópico.

Durante unos días, grandes figuras del jazz y otros estilos más o menos afines han pasado por la capital jiennense, actuando en escenarios callejeros que han hecho que la música vibrara en el corazón de la ciudad.

Cuando vi la nómina de artistas me sorprendí, porquer no es propio de Jaén recibir nombres de esta relevancia, como Chano Domínguez, Jerry González o John Mayall.

El martes pasado acudí a la actuación de Chano Domínguez, en un marco tan incomparable -y poco conocido en Jaén- como el ábside de la Capilla de San Andrés. A Chano lo conocía de la película de Trueba Calle 54, la que en su momento me dio a conocer el Jazz latino. El espectáculo consistió en una espléndida fusión de estilos, con el virtuosismo al piano de Chano, la interpretación de temas clásicos de Albéniz y otros compositores, y el acompañamiento flamenco al cante, al toque y al baile. Temas como "Oye como viene" sonaron frescos y evocadores entre los viejos muros de la judería de Jaén.

El jueves acudía a la actuación del bailaor Juan de Juan y su grupo de músicos, en el que destacaba el magnífico trompetista Jerry González. En el marco de una Carrera cortada al tráfico -aunque esto ya lo ha hecho la alcaldesa hace uin par de meses-, con la Catedral iluminada de fondo, brilló con luz propia la danza racial de Juan de Juan, acompañada de una música que bebía del flamenco y del son cubano. Fue otra actuación de gran nivel, que confirmó el éxito del festival de este año.

Por último, el sábado llegó el colofón al Festival, con la actuación del blues man John Mayall. Cuando leí su nombre en el programa me acordé de aquel mítico disco de los 60, Bluesbreakers, John Mayall with Eric Clapton, en el que Mayall era el vocalista principal. Estoy hablando de un disco capital, que la revista Rolling Stone clasificó como el 195 mejor álbum de la historia del rock.

Un vetusto, pero todavía entregado John Mayall, desplegó un amplio repertorio de blues, cantando, tocando la armónica y los teclados, haciendo las delicias del público con clásicos como "All your love".

La idónea situación del escenario, en el parque nuevo del Bulevar, y la gran afluencia de público, justifican el éxito de este festival Jazz entre olivos. Para que luego digan que Jaén es aburrido en verano.

Un descripción de mí mismo

2009-07-11T12:30:00.002+02:00

Hace poco me hice "pro" en Flickr, y me he dedicado las últimas semanas a organizar detenidamente mi galería y colgar las que considero mis mejores fotos. Para quienes no conozcan Flickr, diré que es la mejor página web para compartir imágenes y conocer gente con las mismas inquietudes fotográficas.

Lo último que me faltaba para completar la galería es escribir una descripción de mí mismo en mi perfil. Esto suponía un ejercicio de sinceridad y autovaloración que vale la pena poner también aquí:

"Me llamo Juanjo, soy profesor de Lengua y Literatura y un aficionado entusiasta de la fotografía.

Entiendo que mi afición por la fotografía derivó de otras dos pasiones mías: la literatura y los viajes. La fotografía comparte con la literatura, sobre todo con la poesía, el hecho de expresar una mirada poética sobre la realidad. En este sentido, intento que mis fotografías sean como los versos que ya no escribo.

Pero para la palabra también he reservado un hueco en Internet. Desde 2007, mantengo un blog titulado Vientos de Jaén, al que frecuentemente hago referencia en el pie de alguna de mis fotos de Flickr. Después de todo, quizá la imagen y la palabra no tienen por qué conjugarse mal.

En cuanto a los viajes, creo que han sido cruciales en mi vida, en poder abrirme a otras gentes y otras realidades, y en querer plasmar todo esto con las fotografías. En mi colección "Viajes" encontraréis muchas imágenes que testimonian mis andanzas y mis experiencias, como retazos inmortalizados en píxeles de lo que ha sido mi vida.

¿Qué es la fotografía para mí? Creo que es un arte creativo, más o menos al alcance de toda persona que tenga sensibilidad, amor por la vida que le rodea, y una mirada atenta y curiosa que quiera descubrir algo nuevo en lo conocido. Por todo esto, entiendo que la mejor cualidad del fotógrafo está en su mirada, y en su capacidad de acercarse con la cámara a lo que capta su inteligencia y su emoción.

No quiero quitar importancia a otros aspectos de la fotografía, como la calidad del equipo, el dominio de la técnica fotográfica o de la edición digital. En todo ello intento mejorar lo que puedo, de una forma autodidacta. Después de haber tomado unas 20000 fotos con cámaras digitales compactas, adquirí en otoño de 2008 mi primer réflex, una Canon EOS 450d, con la que espero seguir aprendiendo mucho en lo sucesivo.

Solo me faltaba una galería de fotos en Internet. Así que hace poco me hice "pro" en flickr, y comencé a crear esta galería, recuperando fotos viejas y añadiendo las que voy tomando. Espero que os gusten. A mí, desde luego, me parece una aventura fantástica bucear por las mil y una imágenes de las fotografías de Flickr".

Segunda visita a la Highcliffe School

2009-07-06T16:48:00.012+02:00

Hoy empieza mi verano jiennense. Porque ayer volví de un viaje con alumnos a Inglaterra, por donde he andado la semana pasada.

Ha sido la segunda vez que he visitado la Highcliffe School del condado de Dorset (que está en la costa sur de Inglaterra, cerca de Bournemouth). Ya conté en este blog la experiencia del primer viaje, de septiembre del año pasado.

En esta ocasión, ha habido algunas novedades. Esta vez Irene ha participado en el viaje, además de mis compañeros Miguel Ángel y Dani y sus parejas. Por otro lado, al viajar en junio, hemos disfrutado de un tiempo espléndido, sin lluvia, sin frío y con cielos azules, pero sin el calor agobiante de estos lares.

Hemos visitado lugares que ya conocía, como la bella localidad de Christchurch, donde estaba nuestro alojamiento. Es una delicia pasear junto al río Avon, al atardecer, contemplando los yates de recreo y las aves acuáticas.

Aunque es una ciudad pequeña, Christchurch conserva importantes vestigios del pasado, como la fabulosa iglesia del Priorato -una de las más bellas de Inglaterra, en mi opinión-, y las ruinas de un antiguo castillo normando.

A pocos kilómetros se encuentra Bournemouth, una localidad de veraneo, conocida por su playa de arena (algo verdaderamente inusual en las islas británicas), y su animada vida nocturna. De hecho, el sábado por la noche, a eso de las 10, había tanto ambiente de juerga que más bien parecía Ibiza. Juro que nunca he visto a tanta gente disfrazada despedidas de solteros.

No faltó la excursión de un día a Londres, visitando -entre otras cosas- el National History Museum, donde vimos un rugiente Tyranosaurus Rex:

Como el calor apretaba en el centro de la gran ciudad, nos dirigimos a Hyde Park, y pasamos un par de horas estupendas en la Fuente Memorial de Diana de Gales. El días calurosos de verano, más que una fuente parece un parque acuático, con la gente metiendo los pies o paseando por el curso circular del agua.

Por supuesto, también visitamos la Highcliffe School, donde esta vez pudimos asistir al "Sport day", a las carreras y competiciones de los alumnos en el vastísimo césped de la escuela. Y por la tarde, a un recital de música en el Salón de Actos, con interprétaciones desiguales, pero algunas magníficas como un niña llamada Sami interpretando la canción tradicional "The water is wide".

Además, hemos hecho cosas diferentes, como la barbacoa que montamos en el apartamento. Allí pasamos una velada inolvidable, con la compañía de los profesores ingleses Clare Richardson, Jon Wayth y su pareja. Quiero aquí darles las gracias por cómo nos han acogido durante el viaje.

El jueves, Jon nos llevó a un paraje natural de una belleza asombrosa, llamado Hengistbury Head. Consta un brazo de tierra entre la bahía de Christchurch y el mar, con una colina desde la que se obtienen unas vistas impresionantes de los alrededores, y una riqueza de vegetación y de paisaje extraordinarias.

Entre la fauna costera de la zona, destacan estas gaviotas que -a modo de capucha- tienen un plumaje negro en la cabeza.

Al día siguiente, visitamos Portsmouth, una ciudad portuaria donde me llamó la atención como se ha regenerado el viejo puerto, otorgándole un carácter de modernidad e innovación. En un centro comercial construido sobre el agua, se alza la nueva Spinnaker Tower, una futurista construcción de Santiago Calatrava, que se alza como el mástil de un barco a 170 metros de altura.

Una vez arriba, pudimos disfrutar de unas vistas impresionantes, e incluso pasearnos descalzos sobre un suelo de cristal, que daba la sensación de estar suspendido en el aire.

Después de un buen lunch con hamburguesa y pinta de cerveza, nos dirigimos a los muelles del Historic Dockyard, para visitar el H.M.S. Victory, el viejo galeón en que el almirante Nelson perdió la vida en la batalla de Trafalgar.

Como podéis ver, el viaje ha dado bastante de sí. Ha sido una gran experiencia visitar otra vez la Highcliffe School, y todo un privilegio viajar con tan grata compañía. Un saludo para todos.

Despedida de Castell

2009-06-27T16:30:00.000+02:00

Junto con la despedida de mi instituto de Bailén, también ha llegado la despedida de Castell de Ferro, donde Irene ha pasado dos años viviendo y trabajando como maestra.

Irene, siempre me has dicho que, con el paso del tiempo, tiendes a olvidar las cosas malas y a recordar solo las buenas. Espero que así te ocurra con Castell de Ferro, y que te quedes con lo mejor de tus compañeros del colegio, de tus alumnos, de los fines de semana que hemos pasado juntos.

Ahora que para nosotros ha llegado el final de Castell, quiero recordar que allí he sido muy feliz contigo, en ese pequeño apartamento junto a la playa, que parecía colgado sobre el mar.

Recuerdo los desayunos en la terraza, con aroma de café y con sonidos de tu voz y olas de mar.

Recuerdo los paseos junto a la playa, hasta más allá del final del pueblo, charlando tranquilamente de nuestras cosas.

Recuerdo muchas cenas estupendas, donde nunca faltaba una ensalada suculenta -que siempre acababa yo, hasta el último champiñón-, y casi nunca una buena copa de vino.

Recuerdo nuestros "piques" y lo bien que lo hemos pasado con los juegos, lo mismo nos daba que fuera la brisca, el Scrabble, el Cluedo, o el Puzzle-Bubble.

Recuerdo cuando me regañabas por las migas de pan o las gotas de agua en el suelo, y yo te decía "Es igual".

Recuerdo las excursiones por la costa, y la sensación de volver en la noche al apartamento con las ganas del que vuelve a su casa.

Recuerdo la compañía de amigos y familiares, en días de sol y playa y en noches de risas y compañerismo.

Recuerdo tus cabreos y amenazas de "tirar un cubito" a un perro que siempre ladraba a las siete de la mañana.

Recuerdo la sensación de paz absoluta, de estar solo contigo en el mundo, en siestas interminables de silencio.

Recuerdo sobre todo las noches durmiendo contigo, al abrigo cálido del invierno o a la brisa noctámbula de la primavera.

Castell nos ha dejado muchas sensaciones y sentimientos, que hemos vivido juntos, que siempre quedarán en una esquina del corazón.

Despedida de Bailén

2009-06-24T20:34:00.003+02:00

Este es mi instituto. Lo ha sido desde hace tres años, cuando llegué a Bailén con mi recién estrenado destino definitivo, ilusionado y dispuesto en esta heroica vocación de la enseñanza. Sigue siendo mi instituto, cuando llega el momento de despedirme. Y seguirá siendo siempre, como vosotros seguiréis siendo mis compañeros.

Casi sin darme cuenta, tres años se me han escurrido entre los dedos. Hace pocos meses, supe que me habían concedido el traslado y que abandonaría mi instituto de Bailén. Ahora que llega el final, empiezo a ser consciente de que me voy, con una indefinible mezcla de sentimientos.

El jueves pasado me pasé la tarde preparando un vídeo para despedirme de mis alumnos. Con ellos he compartido tres años de clases, de esfuerzos, de buenos y no tan buenos momentos, que todos forman parte de lo que significa ser profesor. El viernes vimos juntos el vídeo, me hicieron algunos regalos, y compartimos algunos recuerdos de estos años tan intensos. Como les digo en el vídeo, me siento orgulloso de ellos y de todo lo que hemos aprendido juntos.

Luego, llegó el fin de semana, y la idea de la despedida se hizo más intensa, pasando mis últimos días con Irene en Castell de Ferro.

El lunes, mi compañero Miguel Ángel me escribió un texto precioso en su blog, con el corazón en la mano, también a modo de despedida.

Este jueves, llega la comida de final de curso, en que sé que Jorge y Nacho han tramado de las suyas y tienen preparado algo especial.

Yo también quiero aquí despedirme de vosotros. De todos los compañeros que me habéis acogido, ayudado y brindado vuestra amistad y vuestro trabajo, estos tres años.

Paco, te quiero dar las gracias, por todo tu apoyo y por las oportunidades que me has brindado. Eres mi director pero también un amigo. Te quiero también dar las gracias por todo lo que has hecho y sigues haciendo por este centro.

Miguel Ángel, muchísimas gracias por todo, por la Sección Bilingüe, por los blogs, por los viajes a Inglaterra, por las charlas fugaces en el instituto, por la oportunidad (truncada) de dar clase en Inglaterra, porque día a día demuestras tu profesionalidad, tu apoyo, tu amistad.

Jorge, mis gracias y mi admiración, porque creo que eres excelente como persona y como profesor. Nunca podré olvidar lo bien que me acogiste cuando llegué al centro, cómo me has ayudado, cuánto he aprendido contigo. Si hay algo que tengo claro, es que nunca encontraré mejor compañero de departamento.

Dani, gracias por tu buen humor, por tu optimismo, por tu trabajo, por aquel viaje inolvidable a Italia. ¡Qué bien nos lo pasamos! Espero que nos sigamos viendo, y que me sigas cuidando bien la Biblioteca.

Cristina, un beso para ti, para una amiga que he reencontrado este año en Bailén. A ti no te digo adiós, que sé que tendremos muchas ocasiones de vernos (por no hablar del Facebook). ¡Mucha suerte y felicidad!

Nacho, no dejes nunca de ser como eres, una de las personas más íntegras que he conocido. Gracias por tu trabajo y por todo lo que aportas a los chavales y a los compañeros.

Alfonso, gracias por tus conversaciones, por tu trabajo, por la coherencia que me has mostrado en tu forma de ver la vida.

Juan, gracias por lo mucho que haces por este instituto. Gracias por tu apoyo y por cómo haces que el trabajo sea más fácil. Siempre he sabido que estabas ahí, para prestar tu ayuda generosa.

Patricia, un fuerte abrazo, ahora que tú como yo nos vamos del Centro. Pero sabiendo que no olvidaremos lo que aquí hemos vivido.

Paco Martín, gracias por ser la alegría del instituto, por hacernos a todos más llevaderas las mañanas, por tu vocación inquebrantable de enseñar.

Manolo, Antonio Casado, gracias por las charlas que hemos tenido de vez en cuando, que me han hecho apreciaros más como personas y como compañeros.

Alberto, Charo y Andrés hijo, gracias por vuestro apoyo en la Biblioteca, gracias por los buenos ratos, por lo a gusto que he trabajado con vosotros. Gracias también a ti, Sara, y un beso muy fuerte.

Francis, siempre me acordaré de ti cuando vea un bolígrafo en el bolsillo de una camisa. ¡Un abrazo! Y otro fuerte para Alicia, esa sevillana que ha pasado este año por Bailén.

Luis José, José Luis, Andrés padre, Antonio Torres, Javier, gracias por lo mucho que he aprendido con vosotros, yo que todavía me considero un "novatillo", y que he tenido la suerte de tener tales compañeros. Lo mismo digo a Pepe, Dolores, Martín, Pedro y Felipe.

Rocío, muchas gracias por tu simpatía, por esa sonrisa amable que tienes. Isabel, te deseo lo mejor, que sigas aportando tanto a chavales que tanto lo necesitan.

Antonio Téllez y Manolo Cózar, os mando un abrazo, y mi felicitación por el trabajo bien hecho de este curso.

Esther, Mathi y Susana, las profes de francés, a vosotras también os quiero dar las gracias por este tiempo que hemos compartido.

Mari y Toñi, un abrazo enorme para vosotras, por vuestro trabajo impecable y laborioso.

También me quiero acordar de otros compañeros que ahora no están en el centro, de Ana Montoro, Inma, Milagros, Elena, Eva, Rocío Pardo, Ana López, Carlos, Juan Ramón, Javier Marín, María Dolores, Mariló, Juan Antonio, Naira, Cándido, Paco, Manolo Navarro, Berta, Mariana, Merce, Paqui, Nelly, María José, Joaquín, Guadalupe, Antonio Casablanca ... Espero no haber olvidado a nadie. Sin vosotros, estar en el instituto no habría sido lo mismo. No me quiero olvidar de las lectoras, de Melissa, Helena, Brittney, Femke, Ana Sofia, Ewelina, Dominika, Heather. Gracias también a vosotras.

Todo pasa y todo queda, escribió Machado. Han pasado mis años en Bailén, pero quedarán para siempre en mi recuerdo.

Como Audrey Hepburn

2009-06-09T22:17:00.003+02:00

Esta es mi última foto en mi Flickr, que he titulado "Como Audrey Hepburn". Creo que no hace falta que explique mucho por qué. Sí diré, a quienes no conocen a esta guapísima señorita, que es mi hermana. Un besazo para ella.

No me resisto a añadir también una foto de la verdadera Audrey, para comparar:

Imagen tomada de www.belleiq.com/

Música en la calle

2009-06-05T18:26:00.009+02:00

Esta época del año es estupenda para pasear y salir con la cámara a la caza y captura de imágenes; mucho más aún si las calle cobran vida con espectáculos como los de ayer.

"Música en la calle" reunión ayer a músicos y público en algunos lugares emblemáticos de Jaén. La calle San Clemente, Deán Mazas, el Pósito o la plaza Santa María vibraron a ritmo de jazz, música afrocubana, blues o flamenco. Incluso se vio una curiosa performance de mimos estáticos y sonoridades orientales.

Estos eventos callejeros tienen una fotogenia especial. Como muestra, dejo aquí algunas fotos, que podéis ver con mejor calidad en mi FLICKR.

My blueberry nights

2009-05-30T12:59:00.009+02:00

El otro día vi en el Cine-Club de la Universidad Popular la película My blueberry nights de Wong Kar-Wai.

De entrada, tengo que decir que es una suerte ver estas películas en una ciudad en la que el cine de calidad parece proscrito. No suelen llegar películas de autor, de arte y ensayo o de festivales a las pantallas jiennenses, como no sea (com mucho retraso) en la sala de la UPM.

My blueberry nights es una buena película, aunque no alcanza el nivel de In the mood for love, la obra maestra de su autor. El cineasta de Hong -Kong conserva sus señas de identidad, como la cámara lenta, la densa atmósfera de interiores, los encuadres caprichosos, la cuidada fotografía, la temática sentimental-con-nocturnidad, la impregnación poética de los personajes. Todo esto se mantiene en My blueberry nights, pero sin el impacto de la novedad, y con un argumento que a veces parece demasiado tópico.

Las novedades de este filme van por otro lado. Es una película radical -y conscientemente- occidental, ambientada en los EEUU y llena de referencias a la cultura americana. La selección de canciones que acompañan muchas escenas -el espléndido "The greatest" de Cat Power-, los escenarios y paisajes urbanos -como la cafetería neoyorkina, los pubs de carretera o los casinos de las Vegas-, la galería de personajes, todo nos remite, con una mezcla de admiración y fascinación, al arquetipo de "yanquilandia".

Más importante aún es la novedad de reunir un elenco de actores famosos. Podemos ver a gente tan conocida como Jude Law -magnífico en su papel de empleado solitario y enamorado-, Rachel Weisz -tan espectacular como desmelenada-, David Strathairn -un cowboy posmoderno y amargado-, Natalie Portman -una caprichosa y solitaria hija de papá-, y la actriz protagonista, la cantante Norah Jones, una muchachita un poco perdida en al inmensidad del mundo y los sentimientos.

Quiero resaltar la magnífica fotografía de la película, de tonos amarillentos y saturados, con textura granulada de vieja película cinematográfica. Sin duda aporta mucho a la ambientación nocturna e íntima de la película.

En fin, es una película bastante notable, sin llegar al extremo de emocionar o de deslumbrar. De todos modos, tengo que dar la enhorabuena a la Universidad Popular, por mantener el Cine-Club y programar películas de este tipo, que de otra forma no se pueden ver en Jaén.

El Lago de los Cisnes

2009-05-21T18:39:00.001+02:00

Ayer tuve la suerte de asistir a la representación del ballet El Lago de los Cisnes, en el Teatro Infanta Leonor.

Le tengo que dar las gracias a un amigo, que me consiguió la entrada a última hora. La puesta en escena del prestigioso Teatro-Ballet de San Petersburgo fue grandiosa, por su alarde de medios, bailarines y escenografía.

Quizá esta pieza de Tchaikovsky sea la más conocida y representada de la historia del ballet. Por eso, no hace falta ser un entendido -desde luego yo no lo soy- para reconocer y disfrutar de la parte musical de la obra, para seguir la parte argumental sin dificultad, y centrar la atención en la coreografía y los bailarines.

La bailarina principal, Irina Kolesnikova, me pareció increíble, casi la encarnación de lo que uno se puede imaginar como la bailarina perfecta. Aparte de su obvia destreza en la danza, me impactó su físico esbelto, fibroso, estilizado, que al moverse por el escenario no podía emular mejor los movimientos de un cisne. A la Kolesnikova, no le faltaban ni los aires de diva que debe tener una gran bailarina.

El resto del elenco también me pareció muy solvente, dentro de una coreografía de espíritu extremadamente clásico y apegado a la ortodoxia del ballet. Más que pretender innovar o introducir novedades, la representación pretendía "ir a lo seguro", hacer un montaje modélico de esta obra tan repetidamente representada -y aplaudida- en tantos escenarios.

Como ya he dicho otras veces, es un lujo tener este tipo de espectáculos en Jaén. No todos los días se pueden ver a estos "cisnes" bailando, acompasadamente, a la luz de la luna.

Otro aniversario en la costa de Almería

2009-05-19T19:22:00.005+02:00

Casi sin darme cuenta, con el tiempo que pasa volando, ha llegado mayo, el calor, la perspectiva del final de curso y de las vacaciones. De hecho, lo que tengo en mente , más que ninguna otra cosa, es el viaje de este verano a EE.UU.

Pero antes Irene y yo hemos celebrado nuestro segundo año como pareja. Igual que el año pasado, hemos hecho una breve escapada a Almería, en este caso a Mojácar, para poder celebrar la alegría de estar juntos los dos.

Que hayamos elegido Almería no es casual. Me gustan las playas tranquilas, lejos de las aglomeraciones, en las que se pueda estar en contacto con la naturaleza. Las playas del Cabo de Gata, y del levante almeriense, me parecen las mejores de Andalucía (con permiso de las de Cádiz, que conozco poco). Además, el mes de mayo es perfecto para disfrutar de las playas, antes de que llegue la avalancha veraniega.

El viaje ha sido parecido al del año pasado. Salimos de Castell el sábado por al mañana, y llegamos a Mojácar en unas dos horas. No nos costó mucho encontrar el hotel -Punta del Cantal Hotel Suites-, situado en primera línea de costa, junto a la gigantesca urbanización Pueblo Indalo. Un buen hotel, de estilo muy mediterráneo, que recomiendo al que apetezca de la playa "en plan relajado".

El sábado nos limitamos a descansar, pasar el tiempo en la playa, y dar un paseo nocturno por el pueblo de Mojácar, aunque pensamos que merecía una visita más detenida a plena luz del día.

Así que la mañana siguiente empezamos la ruta subiendo otra vez a Mojácar. Sin duda, me pareció uno de los "pueblos blancos" más destacados de Andalucía -acaso sea la localidad más bella de la provincia de Almería. Su situación en lo alto de una colina, su trazado árabe, el paisaje desértico de los alrededores, el contraste entre el blanco de las casas, el azul del cielo, y el rojo o gualda de las flores le otorgaba una belleza sin igual.

Espero que las fotografías puedan mostrar la fotogenia de Mojácar, un pueblo que parece a la vez andaluz, árabe y universal.

Después nos dirigimos hacia el Parque Natural, pasando junto al hotel interrupto de El Algarrobico, que alza su mole en mitad de una playa solitaria, como un símbolo de los desmanes que han asolado la costa española los últimos años, destrozando el litoral con un urbanismo salvaje.

Nuestra siguiente parada fue Carboneras, en donde me llamó la atención, más que el pueblo en sí, las gigantescas instalaciones industriales de los alrededores. Me pareció que había una rara coherencia entre la desolación natural del paisaje, con la desierta Sierra Cabrera bajando hasta el mar, y la desolación artificial de la fábrica, con su cúpula de cemento, sus amasijos de hierros y tuberías, y su chimenea inacabable que se alzaba como la torre de una catedral futurista.

Un poco más al sur está la Playa de los Muertos, a la que hay que acceder a pie por un sendero que desciende abruptamente desde la carretera. Es una playa impresionante, mágica, paradisíaca, de aguas de un azul turquesa, cristalino. Allí pasamos un rato agradabilísimo, con la impresión de que te encuentras lejos del mundo y de cualquier preocupación. Además, Irene se animó a darse el primer chapuzón del año en el mar.

Luego subimos al faro de Mesa Roldán, uno de los más altos de España, desde el que se tiene una vista impresionante del mar, la sierra y la fábrica.

Para acabar, hicimos una última parada en Aguamarga, un pueblecito precioso, a ras de agua, con una atmósfera tan íntima que te hacía sentirte en casa. Aquí Irene y yo hicimos propósito de que otro año tenemos que volver a repetir el viaje por la costa de Almería.

Irene, mil gracias por ser como eres, porque me haces la vida más plena y más feliz. Ojalá celebremos muchos aniversarios más, y sigamos dándonos el primer chapuzón del año a mediados de mayo (si no yo, por lo menos tú).

Primavera en Jaén

2009-05-15T17:35:00.005+02:00

La primavera llegó hace semanas, pero el mes de mayo es el que viste a Jaén con sus mejores colores y paisajes.

Todos los días paso por la circunvalación norte de Jaén. Desde la carretera se ve un precioso campo florecido de rojo y amarillo, lleno de amapolas y jaramagos. Se diría pintado por Monet.

Ni corto ni proceso, el otro día bajé con el coche para fotografiar este campo. Fue un agradable paseo de tarde, a la hora en que el sol que declina pone una luz dorada sobre los campos.

Después, desde una loma cercana, fotografié la ciudad de Jaén en lontananza, erigiéndose en un vasto escenario de olivos y montañas. Os dejo algunas imágenes de este paseo de primavera:

Urbánica

2009-05-10T23:53:00.001+02:00

El otro día hubo en Jaén una jornada de espectáculos callejeros, llamada Urbánica. En la zona de la Plaza de las Palmeras y aledaños se vieron mimos, payasos, charangas brasileñas, danza del vientre, músicos reaggae, etc.

Dichos espectáculos no es que fueran una maravilla, pero me daban la excusa perfecta para salir a dar un paseo, y disfrutar del tiempo espléndido y de la compañía de buenos amigos.

Cómo no, también tomé algunas fotos. Aquí tenéis cuatro:

Un mirador sobre el Valle de Lecrín

2009-05-04T23:01:00.001+02:00

Estos dos últimos años estoy bajando con frecuencia a la costa de Granada: todo el tiempo que mi novia lleva trabajando en el colegio de Castell de Ferro.

Por suerte, esta etapa llega a su fin, porque Irene vuelve a Jaén el curso que viene. Pero por otro lado, ahora siento una nostalgia anticipada de los estupendos fines de semana que hemos pasado en Castell.

Un buen aliciente han sido las excursiones por parajes de la costa o de la sierra granadina. La última que hemos hecho fue ayer, subiendo hasta la Ermita del Cristo del Zapato en el pueblo de Pinos del Valle.

Imagino que muy poca gente -aparte de los lugareños- conoce este impresionante lugar. Yo lo descubrí de forma un poco azarosa. Al bajar por la autovía, a la altura del embalse de Béznar, se ve a la derecha una blanca edificación en la cima de una montaña. Me dio curiosidad saber qué lugar era ese, así que me puse a buscar en Internet, y descubrí que se trata de la ermita antedicha, que alberga el cuadro que representa el "Cristo del Zapato", llamado así porque esta pintado con un solo zapato en un pie. El día 1 de mayo, los lugareños bajan la imagen al pueblo, que después se sube el día 3, en romería, hasta la altura del monte Chinchirilla.

Como ayer era 3 de mayo, día de la fiesta local, aprovechamos para visitar el pueblo. Pero nada más llegar nos dijeron que este año, precisamente, no se subiría la imagen a la Ermita, que había sido destruida este invierno por un rayo.

No por esto desistimos de emprender la subida, aunque creo que Irene no se esperaba que iba a ser tan larga y dura. Porque para llegar arriba hay que seguir un empinado sendero entre los pinos, que serpentea sin parar, que no se le ve el fin.

Pero cuando se llega arriba el esfuerzo merece la pena. La vista desde la ermita es amplísima, sobrecogedora; abriéndose a todo el Valle de Lecrín y a Sierra Nevada, que se alza enfrente como un coloso. Allí nos sentamos un buen rato, disfrutando de las vistas, del tiempo excelente, de la música que como vagos ecos llegaba desde el pueblo, donde empezaba la procesión en honor al Cristo.

La ermita estaba destrozada, tan y como nos habían dicho. Pero las vistas desde este mirador justifican por sí solas la subida.

Una vez abajo, pudimos ver en la iglesia del pueblo la imagen del Cristo del Zapato. Es un cuadro pequeño, de poco valor artístico (o eso creo yo), pero que trasmitía una especie de inocencia de fe popular, como la de los fieles que se acercaban a pasarle devotamente la mano, antes de llevársela a los labios.

De Savater a Stevenson

2009-04-30T12:26:00.002+02:00

Este año estoy releyendo bastantes libros de los que leí en me adolescencia. No es porque me haya vuelto nostálgico, o porque no tenga nada nuevo que leer -¿cuántos libros hay en mi estantería cogiendo polvo?-; si los leo es porque los tienen que leer mis alumnos del instituto.

Pero aprovechando esta circunstancia, estoy disfrutando sobre algunos clásicos de la llamada "literatura juvenil", que para mí son -a todos los efectos- clásicos de la LITERATURA, con mayúsculas. A veces se ha minimizado el valor de estos autores, etiquetados como "juveniles", dejándolos al margen del canon oficial y exclusivista de la gran Historia de la Literatura.

Me he sentido identificado con el libro de Fernando Savater titulado La infancia recuperada. Allí, el popular filósofo hacía un encedido elogio de los libros que leyó en su adolescencia, destacando la literatura donde prima el argumento y la trama de la acción, por encima de las exquisiteces de la forma solo apreciables por una minoría de entendidos.

En La infancia recuperada Savater hablaba con vehemencia y pasión de los libros de Robert L. Stevenson, Jack London, Emilio Salgari, Julio Verne o J. R. R. Tolkien (que cuando fue leído por Savater debía ser apenas conocido en España); autores que a veces han sido injustamente sacados del canon académico de la literatura.

El último libro que he releído es La isla del tesoro. Su lectura es una apasionante aventura sin tregua, que te deja al final de cada capítulo con las ganas de pasar inmediatamente al siguiente. No por casualidad apareció como una novela por entregas. Diría que por sus páginas no se lee, sino que se "navega", con el mismo espíritu de aventura de la goleta Hispaniola en busca del tesoro.

Merece la pena acompañar al pequeño Jim Hawkins por estas páginas, ver pasar los barcos en la posada del Almirante Benbow, encontrar el plano de un tesoro escondido, embarcarse en una goleta rumbo a una isla lejana, ayudar en la cocina de a bordo al viejo John Silver, recorrer las selvas de la isla, acribillar a balazos a un sádico pirata borrachín, llevarse un enorme tesoro de vuelta a Inglaterra. Aunque para el lector el auténtico tesoro sea la experiencia de la lectura.

Ciclo de poesía en la UPM

2009-04-21T22:25:00.004+02:00

En este blog, ha veces me he quejado -sin acritud- de la poca vida cultural de Jaén. Por suerte, cada vez más, parece que algo está cambiando para bien en Jaén.

De forma rotunda, tengo que felicitar a los organizadores del ciclo de recitales de poesía que celebró la Universidad Popular Municipal, la pasada semana. Con el título de "Poética", este ciclo consiguió reunir en Jaén a algunos de las mejores voces de la poesía española contemporánea.

Y digo voces, porque la poesía que se recitó en el salón de actos de la UPM cobró una musicalidad y una vida especial, en las voces de sus propios autores.

Luis García Montero, abrió el ciclo, encandilando de inmediato a los asistentes con sus poemas y con sus razonadas opiniones de los temas más diversos y actuales. De su significado en la poesía española actual, y de su magisterio sobre tantos jóvenes lectores de poesía, ya he hablado en otra ocasión en este blog. Aquí quiero destacar su compromiso intelectual con la realidad, en una sociedad tan huérfana de referentes como la nuestra.

El jueves y el viernes, se escucharon las voces de Alejandra Domínguez y Diego Jesús Jiménez -presentado por mi amigo, el poeta Pedro Luis Casanova-, con sus matices diversos, sobre un escenario de máquinas de escribir.

El sábado, el octogenario Pablo García Baena, último representante del "Grupo Cántico", reivindicó aquella pléyade de poetas cordobeses de los años 50, que supieron trascender la poesía social por entonces imperante, en busca de una poesía más intimista y atenta a la belleza de las metáforas.

Por último, quiero recordar un poema del gaditano José Manuel Caballero Bonald, con el que cerró su recital del sábado por la mañana. El poema, titulado "Summa vitae", me impresionó, con su recorrido por los vagos recuerdos y retazos que forman la memoria. Merece la pena que leáis el poema, aunque no os pueda sonar igual que me sonó a mí, en la voz poderosa del poeta:

SUMMA VITAE

De todo lo que amé en días inconstantes
ya sólo van quedando
rastros,
marañas,
conjeturas,
pistas dudosas, vagas informaciones:
por ejemplo, la lluvia en la lucerna
de un cuarto triste de París,
la sombra rosa de los flamboyanes
engalanando a franjas las casa familiar de Camagüey,
aquellos taciturnos rastros de Babilonia
junto a los barrizales suntuosos del Éufrates,
un arcaico crepúsculo en las Islas Galápagos,
los prolijos fantasmas
de un memorable lupanar de Cádiz,
una mañana sin errores
ante la tumba de Ibn’Arabi en un suburbio de Damasco,
el cuerpo de Manuela tendido entre los juncos de Doñana,
aquel café de Bogotá
donde iba a menudo con amigos que han muerto,
la gimiente tirantez del velamen
en la bordada previa a aquel primer naufragio...

Cosas así de simples y soberbias.

Pero de todo eso
¿qué me importa
evocar, preservar después de tan volubles
comparecencias del olvido?

Nada sino una sombra
cruzándose en la noche con mi sombra.

JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD

El tranvía de Jaén

2009-04-15T17:50:00.001+02:00

Como publica hoy Ideal, empiezan las obras del tan polémico tranvía de Jaén.

Se trata nada menos que del proyecto estrella del gobierno socialista local en esta legislatura, en el que se juega gran parte de sus posibilidades de repetir alcaldía. Pero más allá de los intereses políticos, el tranvía es ya una realidad que servirá para conectar los polígonos industriales, la Universidad, el Bulevar y el centro de Jaén, por el Paseo de la Estación.

Como ya hemos adelantado, el tema del tranvía está muy politizado, de manera que si para algunos es una maravilla, para otros una aberración. Pero lo cierto es que es una incógnita saber si el tranvía será o no útil a la movilidad en la ciudad de Jaén.

Un aspecto negativo que nadie puede negar es el trastorno que suponen las obras, tanto para los vecinos como -muy especialmente- para el tráfico. Las obras afectarán algunos puntos esenciales de la ciudad, ya de por sí congestionados a ciertas horas, como las rotondas de Jaén por la Paz y la "Bariloche", etc. Por no hablar de a intención de rellenar con tierra el desnivel de la Avenida de Madrid a la altura del puente del Polígono de los Olivares: esto supondría tener que cortar una de las principales entradas de la ciudad.

Lo único que podría paliar el trastorno de las obras es que se hagan en verano, o que se acaben pronto las nuevas circunvalaciones que están previstas, y que proporcionarían más salidas a la ciudad. En cualquier caso, compadezco a los que, en los próximos meses, dependan del coche para atravesar Jaén.

Pero estos trastornos valdrían la pena si el resultado es bueno. Aquí se abre la incógnita mayor, ¿será el tranvía de jaén una alternativa válida al coche? Mucho me temo que costará bastante cambiar la mentalidad, y convencer a muchos jiennenses de que utilicen el trasporte público, y de que el coche no es práctico, hoy en día, para moverse por el centro de las ciudades. Esos mismos jiennenses llevan años aparcando en doble fina, por norma y con total impunidad, en calles tan principales como el Paseo de la Estación y el Gran Eje.

En mi opinión, el trazado del tranvía resulta escaso. Solo será efectivo si se confirma la segunda línea, que discurriría por el Gran Eje, conectando la capital con pueblos del área metropolitana como Torredelcampo o Torredonjimeno.

Por último, pienso que es un error que el tranvía solo llegue hasta la calle Roldán y Marín. Debería alcanzar, como mínimo, la Plaza de Santa María, a través de la remodelada -y semipeatonal- calle Bernabé Soriano. Para ello merecería la pena cambiar el acceso del parking de la Plaza de la Constitución, que es el impedimento que se encuentra este trazado. Pero el resultado sería mejor: imaginemos, por ejemplo, que un turista podría llegar en tranvía desde el Museo de Arte Ibero hasta nuestra Catedral, flamantemente designada Patrimonio de la Humanidad.

[Imágenes tomadas de www.ideal.es y www.jaenracingclub.com/showthread.php?t=1233]

La clase, una película necesaria

2009-04-04T15:14:00.001+02:00

Es una rareza que a los cines comerciales de Jaén llegue una película como La clase (Laurent Cantet, Francia, 2008). En todo caso, lo habitual hubiera sido encontrarla en el cine-club de la Universidad Popular un par de años después de su estreno. Esta vez la película se ha podido ver en el cine Cervantes, aunque doblada al español, que la versión original habría sido pedir demasiado.

La clase retrata, en tono semidocumental, la realidad de las aulas en un instituto francés. La película se mueve entre la verdad y la ficción, desde el momento en que el actor principal se está representando a sí mismo. Hablo de François Bégaudeau, que escribió el libro en que se basa la película, contando sus experiencias como profesor. En el filme interpreta a un profesor de Lengua, que encara un nuevo curso al frente de una clase conflictiva.

El título original de la película es Entre los murs, porque toda ella se desarrolla en los estrechos márgenes del aula y del instituto, trasmitiendo por momentos una sensación claustrofóbica. En la clase salen a relucir los conflictos, la violencia, la diversidad, la miseria y la grandeza de una clase real, que se nos presenta como microcosmos de la Francia contemporánea, con su mezcla de culturas y razas diversas.

El tema principal de la película es el diálogo, la lucha socrática del profesor por educar a través del diálogo con los alumnos. En este sentido, queda perfectamente reflejada la dificultad de la tarea, la labor ardua y diaria que supone educar, moldear a los adolescentes, con la frustación que conlleva cuando solo se consigue el fracaso, como en el caso del alumno expulsado, o de esa alumna que a final de curso le dice al profesor que no ha aprendido nada.

La clase es una película que destila autenticidad y veracidad por todos lados. Como profesor que soy, diría que no conozco una película en el cine moderno con un acercamiento tan cabal, y tan necesario a la realidad de las aulas, con sus valores y sus miserias.

Uno de los aspectos que más me gustan de la película es que no pretende criticar ni aleccionar. Tan solo muestra una realidad posible, de la que el espectador podrá sacar su propias conclusiones. Aquí no hay buenos ni malos, aunque al principio estos alumnos nos parezcan terribles. Cuando se produce el proceso de expulsión a Souleymane, se siente la desolación de un proceso inútil, y se percibe que el fracaso de este alumno que es también el fracaso del sistema.

Por último, hay que destacar que el estilo documental no quita que haya momentos estéticos y evocadores en la película. Me quedo con el plano final, que retrata las sillas vacías de la clase, abandonadas sin alumnos a las vacaciones de verano.

Nueva página de Órbita Cultura

2009-03-29T22:17:00.004+02:00

Hace unos días se ha presentado la página web de Órbita Cultura del Ayuntamiento de Jaén:

http://www.orbitacultura.com

Por fin hay un sitio de Internet para informarse de las actividades culturales de nuestra ciudad, de forma fácil y fiable. Jaén tiene una vida cultural cada vez más activa, que podrá encontrar en esta página una ventana de difusión al mundo.

Si cito esta página es por su calidad, y porque me parece verdaderamente recomendable. Aunque también tengo que decir que este magnífico trabajo lo ha realizado un amigo mío (y su socia), desde su empresa Hermes Comunicación. Mi amigo me pidió algunas fotos de mi cosecha, para incluirlas en la susodicha página. Están en la sección "La ciudad de Jaén": http://www.orbitacultura.com/contenidos.php?secc=1007.

Esta otra foto mía, de la inauguración del Teatro Infanta Leonor, está siendo utilizada sin permiso y sin citar su autoría. La última vez ha sido el jueves 26, en un anuncio del Diario Jaén.
Quien la utiliza no está siendo muy profesional, precisamente. ¿Tan difícil es pedir permiso? El caso es que no tendría inconveniente en que se utilicen mis fotos, si por lo menos me informan o me piden autorización.

Nostalgia de las cintas de casete

2009-03-24T17:49:00.002+01:00

Cualquiera que vaya camino de la treintena, habrá grabado alguna vez (o muchas) música en aquellas viejas cintas de casete.

Hasta hace apenas diez años, todavía conservaba mi colección de cintas, que llegaron a ser más de 200, que eran el repertorio de toda la música que me acompañó en mi adolescencia.

Al principio, se empezaba aprovechando los viejos casetes de los padres. ¿Quién no ha grabado un disco de Nirvana encima de una cinta de José Luis Perales? Solo había que poner un poco de fiso en las muescas laterales, y grabar la cinta o disco correspondiente, aunque al final la calidad de sonido dejaba mucho que desear, por no decir que se escuchaba de fondo la vieja grabación. En cambio ahora, parece que si un mp3 no está por lo menos a 192Kbps, es una basura.

Pacientemente, uno podía estar escuchando la radio toda la tarde, a la espera de que pusieran la canción que quería grabar. Y cuando por fin sonaba "Wonderwall" en la radio, la mitad de las veces o cortaban la canción antes del final, o salieran las señales horarias, o tenías que aguantar a Joaquín Luqui haciendo una introducción. Pero el resultado merecía la pena, porque era la única manera de conseguir esa canción que querías, cuando todavía no existía el eMule.

Poco a poco subías de nivel. Ya no grababas en las cintas de los padres, sino en casetes de cromo. Ya no te conformabas con grabar de cinta a cinta, sino de cd a cinta. Y empezabas a decorar la carátula de la cinta. Reconozco que para mí esto era poco menos que un arte, así que escribía los nombres del grupo, del disco y de las canciones con todo el esmero y creatividad que podía. Incluso llegaba a poner las portadas de los discos, recortadas de la revista "Discoplay".

Las cintas aguantaban lo que les echaras. No había que tener el cuidado exquisito de los vinilos, o del propio cd -vaya lata cuando ya las lentes no los leen. Las cintas se podían rebobinar con un boli bic, para no gastar las pilas del walkman, o grabarlas en velocidad super-rápida, que se oían con aquellas voces agudas inconfundibles.

Hoy en día, en cambio, tenemos el disco que queramos en descarga directa, independientemente de que sea legal o no. Podemos escuchar los mp3 en iPods, iPhones, móviles, pen-drives o cualquier otro aparatejo que tenga el mágico puerto USB. Pero digo yo, ¿disfrutamos de la música tanto como antes? No me imagino escuchando un disco siete veces en un mismo día, como cuando me grabé El espíritu del vino (de los Héroes) en una cinta de casete. Por esto me da nostalgia de aquellas cintas, y de la época que representan. ¿Será que me estoy haciendo un poco mayor?

Versos de Antonio Machado

2009-03-13T15:55:00.001+01:00

Este año se cumple el 70 aniversario de la muerte de Antonio Machado. Aquel febrero de 1939, un Machado envejecido, tan derrotado como la agonizante España republicana, se exiliaba en Colliure (Francia), donde moriría pocos días después.

Merece la pena rendir un pequeño homenaje a uno de los mejores poetas españoles del siglo pasado. La "difícil sencillez" y la hondura de su poesía, y su talante vital honesto y comprometido, le convierten en una figura entrañable en lo humano, e imprescindible en lo literario.

No me puedo olvidar de la relación que Machado tiene con la provincia de Jaén. Honda huella de su figura queda en Baeza, ciudad a la que llegó huyendo de un fantasma (la prematura muerte de su esposa Leonor), y en la que reencontró la belleza del paisaje andaluz y sus mares de olivos. Si vais a Baeza podréis visitar casi intacta el aula donde Machado daba sus clases de francés (aunque por cierto nunca consiguió aprobar el examen de oposición), o disfrutar de las vistas del valle de Guadalquivir desde el hermoso paseo que tiene por nombre el de Antonio Machado.

Quiero traer a colación algunos versos del poeta. En mi instituto hemos elegido este poema, titulado "A Jose María Palacio", para hacer una actividad con los alumnos, que tendrán que pintar lo que les sugieren los versos. El poema es una emociaonada rememoración del paisaje soriano, la tierra en la que Antonio Machado ganó y perdió un amor.

A JOSÉ MARÍA PALACIO
Palacio, buen amigo,
¿está la primavera
vistiendo ya las ramas de los chopos
del río y los caminos? En la estepa
del alto Duero, Primavera tarda,
¡pero es tan bella y dulce cuando llega!...
¿Tienen los viejos olmos
algunas hojas nuevas?
Aún las acacias estarán desnudas
y nevados los montes de las sierras.
¡Oh mole del Moncayo blanca y rosa,
allá, en el cielo de Aragón, tan bella!
¿Hay zarzas florecidas
entré las grises peñas,
y blancas margaritas
entre la fina hierba?
Por esos campanarios
ya habrán ido llegando las cigüeñas.
Habrá trigales verdes,
y mulas pardas en las sementeras,
y labriegos que siembran los tardíos
con las lluvias de abril. Ya las abejas
libarán del tomillo y el romero.
¿Hay ciruelos en flor? ¿Quedan violetas?
Furtivos cazadores, los reclamos
de la perdiz bajo las capas luengas,
no faltarán. Palacio, buen amigo,
¿tienen ya ruiseñores las riberas?

Con los primeros lirios
y las primeras rosas de las huertas,
en una tarde azul, sube al Espino,
al alto Espino donde está su tierra...

Vientos en el Diario Jaén

2009-03-12T12:37:00.000+01:00

El lunes pasado, uno de mis alumnos me dijo que había visto "mi blog" en el Diario Jaén del domingo 8 de marzo. Y así resultó ser, en verdad.

En la "Guía de Internet" del suplemento "La Semana", aparece mi blog, con una imagen de la cabecera y una descripción de los que es Vientos de Jaén.

Desde aquí, expreso mi agrademiento al periodista por la mención y por sus palabras.

Descubriendo Toledo

2009-03-05T17:50:00.003+01:00

Toledo es una ciudad fascinante. Me fascinó desde que la visité por primera vez, apuntándome a un viaje de estudios de la carrera de Humanidades (aunque yo estudiaba Filología). Fascina desde que se la divisa a lo lejos, con sus torres y pináculos encumbrados al cielo sobre las curva del Tajo y la meseta castellana.

Toledo me fascinó, incluso, antes de conocerla, cuando imaginaba en mi adolescencia la ciudad mítica que Bécquer describe en leyendas como "Tres fechas", "El Cristo de la Calavera" o "El beso". No poca culpa tiene Bécquer de que me guste tanto pasear sin rumbo por ciudades antiguas, en busca del rincón más recóndito y pintoresco. Y un poco después, imaginé la Toledo misteriosa y nocturna de Lorca, Buñuel, Dalí y compañía, fundadores de una romántica "Orden de Toledo".

¿Cómo se explica esa fascinación de Toledo? Acaso porque su historia milenaria se muestra viva, presente en cada piedra, asaltando al visitante, en un crisol de épocas y culturas inigualable. Quizás ningún lugar del mundo represente, tanto como Toledo, la convivencia de las grandes culturas occidentales: la cristiana, la musulmana y la judía. Ni siquiera Jerusalén, que -tristemente- se ha caracterizado más por ser centro de conflictos que de convivencia.

Todos estos motivos me han llevado a Toledo, donde he pasado tres días con la grata compañía de algunos amigos. Tres días que han bastado para tener una impresión bastante completa de la ciudad, aunque también pienso que sus laberínticas calles ofrecen un mundo de posibilidades casi infinitas.

No voy a intentar aquí trazar una ruta por Toledo, ni comentar exhaustivamente sus monumentos. Pero sí quiero hablar de algunos lugares, y mostrarlos en imágenes que hablen con la elocuencia de las formas y los colores.

El Greco es una figura que explica en buena medida la esencia de Toledo. El cuadro de "El entierro del Señor de Orgaz", situado en la iglesia de Santo Tomé, es un buen punto de partida para conocer la ciudad. Recuerdo bien que mi profesor de Arte de COU decía que este cuadro era uno de los tres mejores de la historia de la Pintura. No diré cuáles son los otros dos. Sí digo que este cuadro en una obra excelsa, mística, poética y onírica a la vez.

Las sinagogas de Toledo son testigo de aquella antigua convivencia de tres culturas, que duró casi trescientos años. La sinagoga de Santa María la Blanca me ha parecido un lugar mágico, lleno de una luz y espiritualidad que difícilmente se encuentra en un templo cristiano. Los rayos del sol poniente entraban aquella tarde por el enrejado de madera, derramandose plácidamente por los arcos blanquísimos.

La iglesia de San Juan de los Reyes, la joya del gótico isabelino, se alza con la grandeza de una catedral, en un emplazamiento impresionante, sobre el Tajo y el puente de San Martín. Pero lo mejor es su claustro, una sinfonía perfecta tallada en la piedra, que no tiene mucho que envidiar (excepto la amplitud) al Claustro de los Jerónimos de Lisboa.

El Hospital Tavera, también llamado "de Afuera", es uno de los lugares que a veces se olvidan en las visitas a Toledo. Al visitarlo, tenía en mente aquella escena de la película "Tristana", de Luis Buñuel, en la que Catherine Deneuve besaba la estatua mortuoria del cardenal. Buñuel supo captar bien el espíritu misterioso y antiguo de este lugar, en el que el pasado reverbera como lo hacen los sonidos en su cripta de acústica perfecta.

El mudéjar toledano, presente por doquier, en edificios, torres, arcos, en el color rojizo del ladrillo, da una carácter peculiar a la ciudad. En Toledo es posible entrar en una discoteca establecida en una antigua iglesia mudéjar: el "Círculo del Arte", testimoniando que presente y pasado de funden aquí como si fueran la misma cosa.

La catedral es extraordinaria, más por su interior que por su exterior, más por sus obras de arte que por su elegancia constructiva. La impresión que produce es de grandiosidad, de claridad, de amplitud; pero se echa de menos el misterio y la penumbra de tantos rincones toledanos. No obstante, obras como el Transparente, el Altar mayor, la pinacoteca de la Sacristía, la extraordinaria sillería del coro, justifican sobradamente la fama de esta catedral.

Podría continuar hablando de tantos y tantos monumentos como tiene Toledo. Pero lo mejor es simplemente pasear y disfrutar sus calles, sus paseos, sus vistas, sus bares y tabernas típicas (magnífica es la taberna Ludeña, situada cerca del Alcázar). Es imprescindible, eso sí, echar un vistazo a la ciudad desde el otro lado del Tajo, desde la zona de los cigarrales. Solo desde aquí se aprecia en toda su dimensión la grandiosidad de Toledo, una ciudad que -como Granada, Cádiz o Barcelona- tiene la virtud de su paisaje y su emplazamiento.

Para terminar, solo diré que en Toledo me he sentido como en casa. Es una de esas pocas ciudades en las que no me hubiera importado haber nacido. Y desde luego, es un lugar al que merece la pena volver, siempre que pueda.

Una impresión de Pompeya

2009-02-23T22:35:00.003+01:00

Hace pocos días estuve en uno de los lugares más asombrosos que existen: las ruinas de la ciudad romana de Pompeya.

Irónicamente, la desgracia de Pompeya, sepultada por la erupción volcánica del Vesubio, ha sido también la causa de su salvación. Mientras que el paso del Tiempo y de la Historia han destruido completamente todas las demás ciudades romanas, la ciudad de Pompeya ha emergido casi intacta de su sepultura de tierra y cenizas.

Porque Pompeya conserva sus calles, sus casas, sus templos, teatros y mercados. Es como una ciudad fantasma, donde la desolación y el vacío conviven con la huella de un pasado esplendoroso. Si las piedras no saben del paso del tiempo y de la muerte, el turista se convierte en el nuevo habitante de esta ciudad, llenando de vida y de eco sus calles expectantes. Como si nosotros fuéramos el verso que falta, a esa elegía del tiempo que es Pompeya.

Con este sentimiento que mezcla el asombro y la tristeza visité la ciudad. Me impresionó, en primer lugar, su enorme dimensión, que imagino que pudo albergar a decenas de miles de personas.

Un paseo por Pompeya pasa necesariamente por la larguísima Vía de la Abundancia. Los arqueólogos llamaron así esta calle por los ricos vestigios que se encontraron en sus muchas viviendas, y que en su mayoría se encuentran actualmente en el Museo de Nápoles.

Pero todavía se puede entrar en cualquier casa de esta calle, y admirar el esplendor que conservan los patios, los jardines, las columnas, los muros con pinturas mitológicas. Todo ello me hace imaginar cómo sería la vida en una de estas casas, en época de los romanos.

Un poco más adelante, hacia el centro de Pompeya, encontramos termas, tiendas, bares, y otros edificios, incluidos lupanares con pinturas de tema erótico. En estos lugares, más que en ningún otro, parece que no ha pasado el tiempo, y que la vida solo abrió un paréntesis aquel día lejano de hace veinte siglos.

Más adelante, se llega al foro. Desde la amplitud de su cuadrilátero, rodeado por ruinas de templos y palacios antiguos, se ve la impresionante mole del Vesubio, como un gigante adormilado en la noche de los tiempos.

A un lado del foro, se entra a un patio donde llaman la atención unas vitrinas, con dos cadáveres petrificados, que todavía conservan parte del cráneo y las falanges. Más allá del morbo de estos despojos, asalta un sentimiento de pérdida y dolor por la muerte, que borró para siempre tantas vidas anónimas.

Todavía quedan muchos lugares por visitar: el Anfiteatro, el Teatro grande y el pequeño, la célebre Villa de los Misterios, el enorme gimnasio, el Patio de los gladiadores. En realidad, cualquier rincón, cualquier casa o patio de Pompeya merece una atención cuidadosa, que desborda con creces lo que se puede ver en un día.

Visitar Pompeya no es solo una lección de Historia o de Arqueología. Como los grandes poemas, sus piedras parecen hablar del paso del tiempo y la fragilidad de la vida.

Viaje de estudios a Italia

2009-02-21T11:19:00.005+01:00

La semana pasado he estado de viaje en Italia. En esta ocasión se trataba de un viaje de estudios, perteneciente al llamado "Proyecto Comenius", en el que mi instituto participa con otros centros de Inglaterra, Polonia e Italia. En esta ocasión, hemos visitado el precioso pueblecito de Montemiletto y la región italiana de la Campania.

En el blog de mi instituto he escrito un relato detallado del viaje, en inglés, que por algo estoy en un centro bilingüe. Ahí podéis ver qué tal se me da la lengua de Shakespeare:

http://ieshermanosbilingual.blogspot.com/2009/02/comenius-trip-to-montemiletto-italy.html

Y también he escrito con más detalle sobre Pompeya (en español):

http://juanjolop.blogspot.com/2009/02/una-impresion-de-pompeya.html

Quiero mandar un saludo afectuoso a los profesores y las familias italianas, por lo bien que han acogido a mis alumnos, a mi compañero Daniel y a mí; a Sylwia, por su simpatía y las largas conversaciones en inglés, y a todos los demás profesores del proyecto. Espero que nos volvamos a encontrar muy pronto.

Un mirador sobre el Albayzín

2009-02-09T22:24:00.001+01:00

Los que me conocen saben hasta qué punto soy admirador de la ciudad de Granada, una ciudad que parece que no se agota nunca, en sus rincones llenos de encanto árabe y andaluz.

Uno de los lugares menos conocidos -y más céntricos- de Granada es el entorno de la Cuesta de Gomérez, la principal vía de acceso a la Alhambra. Sin duda, los que habéis estado en Granada sabéis a qué calle me refiero, esa cuesta interminable que sube desde Plaza Nueva, y que tras pasar el arco de la monumental Puerta de las Granadas, se adentra en el bosque de la Alhambra.

En la Cuesta de Gomérez destacan los comercios de artesanía tradicional, que venden labores de taracea, cerámica, bordado, etc. Normalmente, esto es lo único que llama la atención del visitante que pasa por la calle, en el camino hacia la altura del más importante monumento de la ciudad.

En el año que viví en Granada, disfruté enormemente de pasear por la ciudad, muchas veces sin rumbo fijo, dejando pasar el tiempo, al azar de encontrar lugares sorprendentes y no conocidos. El Albayzín, con su dédalo de callejuelas árabes, era mi lugar preferido para perderme cuesta arriba o cuesta abajo.

Pero un día cualquiera me encontré subiendo la Cuesta de Gomérez. Dejándome llevar por un afán romántico de exploración, tomé un estrecho callejón a la izquierda. En un momento, se pasa de trasiego urbano de la calle principal, a la tranquilidad intemporal de una plazuela encalada -la Plazuela de la Miga-, que parece una extensión del Albayzín al otro lado del Darro. A nuestra espalda, se ve sobre una loma las Torres Bermejas. Subiendo unas escaleras, se divisa la mole de la Catedral, destacándose sobre los edificios modernos.

Siguiendo la breve subida, se llega a una estrecha calle sin salida, que antes de acabar se abre en una especie de balcón. Ante nuestros ojos, aparece el Albayzín entero, como se ve desde las torres de la Alhambra, pero desde una altura menor. Aparece el revoltijo de cal, de tejas, campanarios y cipreses dejándose caer por la colina. Abajo, se vislumbra la Carrera del Darro y la torre de Santa Ana.

Aquí solo se oyen los pájaros, el viento, las campanas lejanas de las iglesias. Si se llega al atardecer, se puede ver el sol poniéndose sobre los tejados del Albayzín, con una luz rojísima, interminable, que parece que nunca se quiere ir.

Este es solo un paseo cualquiera por las calles de Granada, una ciudad para descubrir poco a poco, sin prisa y sin horario, dejándose envolver en su embrujo irresistible.

El hobbit

2009-02-02T21:17:00.003+01:00

Una de mis últimas lecturas ha sido El hobbit de J. R. Tolkien, libro que también he propuesto como lectura a mis alumnos. Y creo que muchos se están animando a leer el libro, lo que significa algo. Porque a priori un libro de más de 300 páginas les parece muy largo. Pero digo yo, ¡más largo es Crepúsculo y los libros de Harry Potter!

El hobbit tiene algunas estupendas cualidades, como la narración ágil, la ingenuidad, la amenidad, la imaginación. Su lectura ha sido un placer, no porque me haya parecido una obra maestra, sino porque me ha despertado sensaciones de las lecturas de mi primera adolescencia. Un poco como a Fernando Savater en La infancia recuperada, cuando habla emocionado de los libros que leyó de niño.

El hobbit fue compuesto por Tolkien como un cuento infantil para sus hijos. Nos habla de Bilbo Bolsón, un simpático hobbit que se ve envuelto en una arriesgada aventura, junto a un mago y doce enanos, en busca del tesoro del dragón Smaug. En este viaje iniciático pasará muchos peligros, conocerá extraños personajes y encontrará un anillo mágico de misteriosas cualidades (motivo que daría origen años después a El señor de los anillos).

Podéis deducir que el argumento es previsible y poco original, y en parte es cierto. Pero Tolkien va mucho más allá, trascendiendo este planteamiento inicial. Porque con este libro funda una mitología, un mundo imaginario que alcanza una pasmosa coherencia y complejidad.

El aspecto ingenuo del libro, al que antes me refería, no hace sino añadirle un encanto épico al relato. Además, la ironía y la agudeza de Tolkien asoman a veces, como un guiño al lector experimentado, rompiendo con lo más previsible de la historia. En este sentido, no tiene desperdicio el diálogo de acertijos que entablan Bilbo y el dragón.

En resumen, El hobbit es una amena lectura, muy recomendable para adolescentes, y para todos aquellos que sepan hacerse adolescentes por un rato, disfrutando de la fantasía. Además, vamos a oír hablar mucho del libro, ya que Guillermo del Toro está preparando la adaptación al cine. Veremos si tiene tanto éxito como las versiones de El señor de los anillos de Peter Jackson.

Subida al Almadén

2009-01-19T21:08:00.001+01:00

Ayer hice una breve excursión al pico del Almadén, una de las mayores cumbre de la provincia, con sus 2038 metros de altitud.

Iba acompañado de Gabi, Carlos, Juanjo, Fran e Ildefonso. No fuimos muy madrugadores porque a las 10:30 aún estábamos en Mancha Real, la población que sirve de puerta a la sierra. Pero la ruta permite un fácil acceso en coche al pie del pico, hasta un punto en donde se hace más aconsejable aparcar el vehículo y seguir la subida a pie.

Desde este punto, la subida hasta la cumbre tiene 9 kilómetros, y una dureza moderada, que nos permitió disfrutar del paraje y de unas vistas cada vez más impresionantes, conforme se alcanza la cima. A pesar de que no fue un día muy claro, se podía ver hacia el oeste, envueltos entre brumas, la Sierra de la Pandera, Pegalajar y Jaén.

Hacia el norte, la enorme mole del cerro Aznaitín, con su silueta de media luna.

Hacia el este, la altura del Pico Mágina, y a lo lejos las cumbres de Cazorla y Segura sobre un mar de nubes. En un día claro, el Almadén debe ser la mejor atalaya para divisar toda la provincia de Jaén.

La nieve pronto hizo acto de presencia, con una blancura cegadora, que me hizo pensar que me quemaría las mejillas. El sol del mediodía, y el esfuerzo, hacía que no se notara el frío. Entonces pensé en lo extraño que era tener este paisaje nevado, tan cerca de Jaén que parecía impropio. En menos de una hora, había pasado de la ciudad a la alta montaña.

Igualmente rápida fue la bajada. A las cuatro de la tarde ya estaba de vuelta en casa, con esa hambre feroz que suscitan los días de campo.

El niño con el pijama de rayas

2009-01-11T15:11:00.000+01:00

Ayer acabé El niño con el pijama de rayas, un exitoso libro (y película) que aborda el tema de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de un niño de 9 años.

Este punto de visto infantil marca el desarrollo del libro. Por un lado, me llega a resultar inverosímil que el niño Bruno sea tan inconsciente de la terrible realidad que le rodea. En su inocencia, Bruno no entiende el lugar ni el momento en que se encuentra, el campo de exterminio de Auschwitz.

Bruno ni siquiera es capaz de pronunciar bien el nombre del campo: en la versión inglesa del libro pronuncia "Out-With", haciendo un juego de palabras que se pierde en español. De la misma manera, al Führer lo llama "The Fury" (la Furia).

Pero la inconsciencia de Bruno también me lleva al aspecto del libro que más me interesa y me emociona. La clave está en estas palabras finales del libro:

And that's the end of the story about Bruno and his family. Of course all this happened a long time ago and nothing like that could ever happen again. Not in this day and age.

El autor nos dice que estos sucesos no pueden volver a pasar, hoy en día. De forma irónica, cuestiona que los seres humanos hayamos aprendido algo de los errores del pasado. Pero lo cierto es que la historia se repite, que sigue habiendo guerras, genocidios, horrores sin sentido, como las que se producen en África, en Palestina, en Irak, y en otros lugares que no aparecen en los medios de comunicación.

Igual que el niño Bruno ve esa realidad del campo de concentración desde su ventana, desde detrás de una barrera, y no llega a entender la verdad, de la misma manera, nosotros vemos en los telediarios los horrores que siguen pasando en el mundo, desde la ventana de nuestro televisor, desde la barrera de nuestro primer mundo, desde la seguridad de la distancia. Y no damos ninguna importancia a las cifras de muertos de los informativos, ni a desastres que no llegamos a entender porque están tan lejos que no nos tocan.

Aviso a quien no haya leído este libro que le puede hacer sentir culpable. ¿Y no es esto uno de los grandes logros de la literatura?: despertar la conciencia, abrir la mente y el corazón.

Fin de año en Milán

2009-01-03T14:40:00.006+01:00

Voy a contar mi viaje a Milán, en donde Irene y yo hemos pasado el fin de año.

Ha sido un gran viaje, a pesar del mucho frío que hace en Milán por estas fechas. No sé si es por la proximidad a los Alpes, pero hemos estado entre -3 o -4 grados de mínima y 2 o 3 de máxima. Así que hay que salir a la calle bien pertrechado de bufandas, abrigos, gorros y cualquier cosa que dé calor.

Cuando se llega a Milán, y más en pleno invierno, se tiene la impresión de estar en una ciudad del norte de Europa, más que en la prototípica Italia, mediterránea y soleada. La capital lombarda es una ciudad muy europea, que destaca sobre todo como centro de negocios, financiero y de moda.

Es cierto que Milán tiene un aspecto un tanto gris e industrial, y carece de la armonía arquitectónica y el esplendor monumental de otras ciudades italianas. En sus calles y edificios hay una mezcolanza de estilos de épocas diversas, que dan testimonio de una ciudad en continua reconstrucción, donde las guerras y el desarrollo moderno han dejado huella.

Porque el interés de Milán no se queda en su famosa catedral, como a veces se dice. Su arquitectura románica, sus museos, su arte paleocristiano, su bullicio de gran urbe, demuestran que bien merece un par de días de visita detenida.

Otro aspecto interesante de Milán es que tiene un centro urbano compacto, relativamente pequeño, que se puede conocer andando. Desde nuestro hotel, Starhotel Ritz, teníamos a pocos minutos a pie la Estación Central de tren y la zona del Duomo.

PASEOS POR MILÁN

Cualquier ruta por Milán tiene que comenzar en la Piazza del Duomo, perpetuamente llena de turistas, palomas y buscavidas de varia condición. Como telón de fondo de este teatro humano, se alza una de las más extraordinarias catedrales del mundo. Su blanca fachada de mármol, recién restaurada, se levanta como una pirámide de hielo esculpida. Esta blancura contrasta con un interior lóbrego, donde solo relucen las vidrieras multicolores. Pienso que lo mejor de la catedral es su exterior, con los millares de esculturas que la decoran y se encumbran a los cielos en sus pináculos. No hay que perderse las vistas desde la terraza, que descubren la ciudad entera desde su sinfonía de piedra.

Desde la Piazza del Duomo hay varias opciones para pasear. Por la elegante Galería Vittorio Emanuele se llega a la Piazza della Scala, con el teatro de ópera más famoso del mundo, y más al norte a la estupenda Pinacoteca de Brera, con cuadros de Rafael, Mantegna, Caravaggio o Modigliani. Por la Vía Mercante, se sube hacia el Castello Sforzesco, testimonio del esplendor pasado del Milán del Quattrocento. Por la Vía Torino, se llega a los barrios del sur, con basílicas e iglesias antiquísimas, como la de San Ambroglio y la de San Lorenzo, con columnas romanas y mosaicos paleocristianos.

No puedo dejar de comentar una visita imprescindible en Milán. En la iglesia de Santa María della Grazie se halla La última cena, una pintura de Leonardo da Vinci que ha sobrevivido casi milagrosamente al paso de los siglos. Es una experiencia inolvidable contemplar esta obra, para la que tuve que reservar las entradas más de un mes y medio de antelación, porque las visitas están muy restringidas.

VERONA

El lunes tomamos un tren para Verona, famosa por la tragedia de Romeo y Julieta. Pero Verona es mucho más que eso: es una ciudad bellísima, acogedora, con calles y plazas encantadoras. En estos aspectos sale vencedora en comparación con Milán.

En Verona comenzamos un paseo por la Piazza Bra', donde la Arena es testigo del pasado romano de la ciudad. Por la Vía Mazzini se desciende a la Piazza delle Erbe, centro de la ciudad romana y medieval, ocupada por puestos de mercado y rodeada de bellos edificios con pinturas mitológicas.

Detrás se encuentra la Piazza dei Signori, mucho más tranquila y aristocrática. Allí se asciende a la Torre Lamberti, que ofrece espléndidas vistas de la ciudad y de las cumbres nevadas de los Alpes.

Cercana se encuentra también la casa de Julieta, frecuentada por los turistas, que se agolpan para hacerse la típica foto tocando un pecho de la estatua.

Por la tarde, disfrutamos de un delicioso paseo por las orillas del río Adigio, en el único momento en el que el frío nos dio una tregua. La vista desde los puentes, con el Castelvecchio y la dorada luz de la tarde cayendo en el agua, era inigualable.

Llegamos hasta la Basílica de San Zeno, algo alejada del centro. Se trata de una de las mejores iglesias románicas de Italia, ricamente decorada con relieves y frescos. Magníficas me parecieron sobre todo las puertas de bronce labrado.

LAGO DE COMO

El día 31 tomamos otro tren para el Lago de Como. La intención era conocer una faceta más silvestre y natural de Italia, alejada de las grandes ciudades. Pero la espesa niebla no ayudó a vislumbrar las extensas perspectivas de este lago con forma de Y invertida.

Bien temprano llegamos a la pequeña ciudad de Como, que con su tranquila vida provinciana me pareció la antítesis de la capital lombarda, tan cercana y tan lejana a la vez. En cambio, su catedral es una dignísima hermana menor del Duomo de Milán, con una magnífica fachada de mármol blanco cuajada de estatuas medievales. La catedral por sí sola hace que valga la pena desplazarse a Como.

Para conocer el lago desde dentro, tomamos un barco para Bellagio, el pueblo que se sitúa en el centro de la Y. Con niebla y todo, se podían ver pintorescos pueblecitos y suntuosas mansiones a la vera de las aguas. Bellagio en sí es un pequeño pueblo de empinadas callecitas, con una bella iglesia románica en todo lo alto.

Y LLEGÓ EL AÑO NUEVO

Pronto volvimos de nuestra excursión a Como, porque ya llegaba la última noche del año. Sobre las nueve salimos del hotel, muy animosos, en busca de la fiesta callejera del Año Nuevo. Pero el tiempo (de perros) no acompañó, con aguanieve y un frío polar. Las circunstancias aconsejaban un cambio de planes. Así que decidimos volvernos al hotel, y recibir el nuevo año con la televisión italiana. Al menos, no nos faltó una botella de champán y las uvas de rigor, para comenzar bien este recién estrenado 2009.

FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO

2008-12-26T17:24:00.000+01:00

Desde mi blog, quiero desear FELICIDAD a todo el que tenga a bien haber entrado aquí (que ya es mérito, que la competencia en el mundo de los blogs es muy grande).

Este va a ser el último post del año. Mañana Irene y yo nos vamos de viaje a Milán, y allí veremos entrar el 2009. Ya os contaré qué tal nos va.

Pongo unas navideñas imágenes de Jaén. Un abrazo y... ¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO!